Belgrado... lo bueno se acaba...

Podria escribir sobre un autobus estropeado en medio de la autopista sin rueda de recambio; o sobre Vera, la chica que me "salvo" de un grupo de adolescentes fashion victims en Skopje; o sobre Alek, el joven aprendiz de politico de derechas; o incluso el "Macarana", el garito en medio del zoo en el que se reune la juventud de izquierdas para conspirar contra su actual gobierno de centro-derechas... pero el tiempo se acaba, y aunque os debo mil historias mas que no caben en el blog y otras tantas fotos, me permito el lujo de saltarlas todas para ir directamente a Belgrado, capital de Serbia.

Belgrado ha superado los bombardeos de la OTAN y la mala prensa internacional para situarse como uno de los principales puntos europeos de intercambio cultural y musical. De la mano de Pedja, periodista independiente serbio, he recorrido solo los pinricpales puntos de atraccion turistica para pasar luego a los principales focos de accion: la escuela de arte contemporanio, con una exposicion de moda serbia; el Centro de Investigaciones Balcanicas, que sigue de cerca los juicios de la Haya y sucedaneos; el Dali, punto de reunion para la incipiente comunidad gay que empieza a salir del armario en Belgrado; sin olvidar la redaccion de dos periodicos serbios.

El calor es insoportable y nos refugiamos en uno de los muchos parques que hay en la ciudad donde los abuelos, y no tan abuelos, juegan al ajedrez. Les hago fotos y uno de ellos me habla en serbio... le digo que soy de Barcelona y, en muy buen castellano me da la bienvenida a Belgrado y me da su direccion para que le envie la foto...

Y cuando el sol empieza a dar tregua al turista ocasional, nos adentramos en Silicon Valley, como lo llaman los serbios: el barrio donde todas las chicas se han operado varias veces, sobretodo pecho y labios. Los chicos por su parte, son copia de raperos y grupos gansta... Una tarde curiosa...

Y mientras me tomo una pivo en una terraza de Belgrado me acuerdo de que esto se acaba... que hay que volver a la realidad... e intento buscar cualquier excusa para alargar el viaje un poco mas...

Curiosidades:

- Estoy a la busqueda y captura de un billete de 500 billones de dinares. Los imprimieron durante la inflaccion de los 90 y ofrecen la posibilidad de sentirte multimillonario...

- Hoy jueves, tenemos 40 grados!!!

Seguiremos informando...

Las mil y una noches kosovares

La juventud de Kosovo es posiblemente de las mas emprendedoras que hay en Europa. He conocido a Ashra, una chica de 21 anyos, que ya ha abierto una tienda de ropa y un bar de copas. Tambien esta Misha, el duenyo de cibercafe, con solo 19 anyos: pero posiblemente el mayor empresario de Pristina es Sadam.

Cada dia y en cada esquina se encuentran en la capital de Kosovo vendedores de cigarros y recargas de telefonos que no superan el metro y medio de estatura. El negocio es sencillo, compran tabaco en grandes candidades y luego lo revenden por paquetes, anyadiendo 50 centimos al precio inicial. El mismo sistema utilizan con las recargas de telefono. El artifice de todo este sistema es Sadam, un ninyo de 10 anyos que emplea a cerca de una docena de menores: entre ellos sus hermanos y primos. No le gusta relacionarse con los internacionales "No quieren que los ninyos trabajen y nos denuncian a la policia, pero si yo no vendo tabaco en mi casa no comemos", justifica Sadam, a quien todavia no le han acabado de crecer todos los dientes. Cuando Armend le dice que yo no voy a denunciarle a la policia, sonrie y me ofrece una cajetilla de cerillas, totalmente gratis! "Eres una privilegiada, llevo un anyo comprandole tabaco y todavia no me ha regalado nada!" se rie Armend.

Tras un dia especialmente caluroso y una visita relampago a Metrovica, nos espera una noche entretenida. La primara parada es para recoger a Versatile-E, el amigo rapero de Armand. Esperaba encontrarme con un jovencito de pnatalones anchos, pero a sus 31 anyos Versatile-E ha grabado varios discos en Estados Unidos e Inglaterra y es un heroe local. Asi que con esta companyia nos adentramos en las calles de Pristina, muchas de ellas faltas de iluminacion: algo que los locales suplen encendiendo sus modernos telefonos moviles.

La primera parada es ua callejuela estrecha con mas de 10 bares lo que provoca una acomulacion de gente en la calle que me recuerda a los botellones espanyoles. Se lo comento a mis guis y me dicen, riendo, que esta prohibido beber en la calle y tener locales abiertos mas tarde de las 12 de la noche. Miro el reloj... ya hemos pasado la hora! "Nadie hace caso, despues de una guerra no pueden oprimir a la juventud" explican. Entre Peja, la cerveza local, y rakia, el licor de la zona, me van presentado gente y mas gente. Mil caras y nombres con mil historias de tras, todos jovenes, todos sonrientes...

Nos movemos a otra calle, con musica en directo y es cuando Armend me senyala a alguien. "Sabes quien es? Ramush Haradinaj" me dice sonriendo. Confieso que no tengo la menor idea de quien es. "Mejor, asi sera mas autentico"... Armend y Ramush se conocen porque son del mismo pueblo, se saludan efusivamente y me presenta como su amiga catalana de visita en la zona. Se acerca y muy ceremoniosamente me besa la mano. Debe tener unos 50 anyos pero un cuerpo muy muscoloso, mas tarde descubrire que se debe a su paso por el UCK (Ejercito de Libercion de Kosovo). "Como va la implantacion del Estatut en Catalunya?" me pregunta. Se me atraganta la cerveza, no esperaba esa conversacion... Seguimos hablando durante media hora, sobre la guerra, la comunidad internacional, el futuro del pais... y mil temas mas. Cuando nos despedimos inquiero a Armend que me diga quien es: "El primer ministro de Kosovo durante el gobierno de Rugova"...

La noche sigue entre bares de copas, musica y anecdotas... como si de una capital europea de tratara.

Curiosidades:
- Las armas estan prohibidas para la poblacion pero en los pueblos todavia hay facciones armadas. Antes de la guerra tambien habian poblados enteros armados, pero en las ciudades no se ven armas (excepto las de los policias).
- La conexion a Internet no permite colgar todas las fotos que quisiera... tardo casi 10 minutos en subir cada foto y me desepero. A la vuelta pondre mas... impacientes! Y hoy ni siquiera tienen conexion USB!
- Ahora estoy en Orhid, un pueblo con lago al sur de Macedonia. Skopje, la capital no vale mucho. Ademas, el padre de Ali, nacio en esta zona.

Seguiremos informando...

Pristina ya no es lo que era...

Aquellos que esten esperando ver de Pristina una ciudad destrozada por la guerra tendran que esperar o volver al pasado. Ocho anyos despues de la ultima guerra de Kosovo, la capital es una ciudad completamente recontrsuida y no se encuentra ningun edificio con senyales de balas o morteros como ocurre en cada esquina de Mostar o Sarajevo. Pristina es una ciudad tomada por los internacionales> KFOR, UNMIK, soldados y cuerpos de policias de todas las nacionalidades se pasean por una ciudad con reminiscencias de la Espanya de los 70.

La vida en los pequenyos pueblos es otra historia. Me cuenta Armend, mi amigo albanes que conoci en Inglaterra, que acaba de volver de una boda tradicional en uno de los feudos nacionalistas del sur. ^Ha sido un choque cultural, ya no me acordaba que lo que era una boda albanesa^, dice mientras bebemos una cerveza en una de las terrazas de moda. Se casaba el hermano de un amigo y le habian invitado como agradecimeinto por las gestiones que Armend hizo por ellos mientras vivia en el Reino Unido.

La ceremonia divide a hombres y mujeres en diferentes carpas instaladas para la ocasion< por lo que solo tengo informacion sobre lo que ocurre en la zona masculina. ^Aparte de la novia, no he visto a ninguna otra mujer^, justifica. Los invitados se sientan en el suelo en circulos, los mayores en el centro y asi hasta los ninyos mas pequenyos que acaban rodeando a los invitados. En este caso, y para demostrar el poder adquisitivo de la familia del novio, habian contratado los servicios de cuatro cantantes tradicionales que con ayuda de una guitarra de dos cuerdas recordaban las historia mas reciente de Kosovo. ^Es pura trasmision oral de la historia, como en la edad media, aunque ahora solo se hace en los pueblos, en las ciudades tienes bodas europeas^, explica Armend.



Durante toda la tarde, los invitados masculinos beben te ruso unicamente y charlan animadamente entre ellos. Llegados un momento de la jornada, los cantantes recuerdan a los familiares caidos durante la guerra y, tanto jovenes como mayores, sacan sus pistolas y disparan al aire como simbolo de respeto. ^En esta boda habian prohibido terminantemente el uso de pistolas y los disparos, pero al final solo hicieron caso a medias; en lugar de traer los kalasnikov, trajeron las manuales^ cuenta mientras hace una mueca de estupefaccion. Me cuenta que las fuerzas internacionales han desarmado a las diferentes facciones, pero que siempre quedan armas en manos de la poblacion. ^Y te aseguro que es imposible que la policia sepa quien tiene armas, en los pueblos reina la ley del silencio al mas puro estilo siliciano^.

Tras recuperarse del efecto de la boda tradicional seguimos nuestra ruta por la noche de Pristina, vamos a varias terrazas y bares. La poblacion de Pristina es mayormente albanesa musulmana; pero otra vez una concepcion diferente a las que estamos acostumbrados. Las chicas albanesas son, si cabe, mas atractivas que las bosnias: altas, largas piernas y maquillaje impecable a conjunto con los ultimos modelitos.

Es curioso la cantidad de tiendas y marcas que han abierto sucursal en Pristina; sobretodo teniendo en cuenta que el salario medio se situa en los 150-200 euros al mes. Los internacionales cobran sueldos que llegan a los 3000 euros en el peor de los casos; asi que la diferencia es brutal. ^Como pueden entonces permitirse salir, comprarse ropa de marca e ir a la ultima con 200 euros al mes?^, pregunto intrigada.

En Kosovo se calcula que hay unos 2 millones de habitantes, a los que hay que sumar otro millon viviendo en el extranjero, la dispora. Y es esa diaspora quien con los envios de dinero mantiene a los otros dos millones de kosovares. En el caso de Armend, durante su estancia de ocho anyos en Inglaterra era el quien mantenia a la familia, ya que los 230 euros que cobra su padre como funcionario municipal no eran suficiente.



Armend trabaja ahora en una organizacion kosovar que se dedica a analizar las buenas practicas de gobiernos europeos para aplicarlo a un eventual Kosovo independiente. Pendientes todavia de las negociaciones y la posicion de Serbia, todo el mundo esta pendiente de conseguir un estado independiente mas pronto que tarde. Las consecuencias llegan hasta los detalles mas nimios del dia a dia, desde la formalizacion de relaciones de pareja a la compra de coches o electrodomesticos. Nadie quiere arriesgar.

Y mientras, los internacionales siguen haciendo de Kosovo su conejillo de indias preferido. Naciones Unidas tiene en Kosovo su mision estrella con multitud de recursos y personal destinado sobre terreno, con el inconveniente de que solo el 5 por ciento de los internacionales hablan albanes... El hablar ingles en Pristina se ha convertido en una obligacion para camareros, profesores e incluso personal de la limpieza.

Curiosidades>
- La Madre Teresa de Calcuta era albanesa. Unos dicen que nacio en Macedonia, otros defienden que era originaria del actual Kosovo... La calle principal de Pristina lleva el nombre de la misionera.
- Al final no me dieron el permiso para hacer fotos al edificio de Unmik, pero consegui retratarlo... armas de mujer...
- Zara, Mango y Camper estan presentes en Pristina. Apple estaba abriendo una tienda estos dias y se rumorea que McDonals esta buscando un local.
- Comente que nadie se habia mirado mi pasaporte al llegar a Kosovo, verdad? Pues hoy al salir me han acusado de entrar al pais de forma ilegal. Todo ha quedado en su susto cuando he pedido que llamaran a la embajada espanyola.
- En el proximo capitulo tendremos botellon kosovar, copas con el ex-primer ministro de Kosovo, la vida de un vendedor de cigarros de 10 anyos y un rapero albanes residente en Nueva York.

Seguiremos informando...

Viaje nocturno a Kosovo

El viaje de Podgorica a Pristina es largo, lento y plagado de controles de la UNIMIK (la mision de Naciones Unidas en Kosovo). Vuelve a ser un autobus atrofiado, aunque en este caso el aire acondicionado funciona a toda marcha. Va lleno de albaneses que vuelven a Kosovo tras pasar unos dias de asueto en la costa o bien trabajadores que vuelven a casa unos dias. Al subir, me miran con curiosidad y no tardan en ofrecerme algo de beber, comer o fumar... si fumar porque en los Balcanes se puede fumar en todos los sitios (incluido los autobuses de largo recorrido).

Muy pocos hablan ingles, pero consigo encontrar un interlocutor,el "profesor" como lo llaman sus companyeros de viaje. Sadik era profesor de primaria en su pueblo natal de Klina, a una hora de Pristina, pero los bajos sueldos y la enfermedad de su mujer le empujaron a trabajar como capataz en la costa de Montenegro. "Hay mucho dinero, estan construyendo mucho y pagan mejor que en Kosovo", explica. Se encarga de reclutar a jovenes kosovares para trabajar en la costa y ejerce de padre y lider entre ellos. Cada vez que empieza el griterio en el autobus, es el profesor quien los calma con su voz autoritaria.

Los chicos intenta mostrar sus conocimientos de Espanya hablando sobre los ultimos fichajes de los equipos de futbol, pero se decepcionan un poco al comprobar mi completa ignorancia al respecto. En una de las muchas paradas que hace el autobus conozco a las hermanas Albana y Vloren, tambien van a Pristina. En los 90 vivian en Metrovica pero tras varias incursiones de los paramilitares serbios la familia emigro a Alemania. Han vivido alli durante 10 anyos y hace un par que volvieron a Kosovo, pero se instalaron en la capital. Me cuentan que no les gusta la ciudad, que no se sienten tan libres como en Alemania. "Alli podia salir con la ropa que queria y hablar con extranjeros sin que los vecinos que criticaran" cuenta Albana, mientras que la timida Vloren asiente.

Ambas trabajan como asistentes en una organizacion internacional. "Estamos aprendiendo espanyol para poder entender todas las series de la television", me confiesan. Las miro atonitas y me empiezan a recitar nombres que me arrancan una carcajada: Un paso adelante, Cristal, Esmeralda, Farmacia de Guardia... Los numeros canales emiten series espanyolas y culebrones latinoamericanos a todas horas. "Todos los kosovares han llorado con Esmeralda, incluso los hombres, pero ninguno lo reconocera en publico" me dice Albana.

Llegamos a la frontera y parece haber un problema con los papeles del autocar. Todos gesticulan y hablan aceleradamente pero a mi solo me dicen 'nema problema' (no hay problema). Tras tres cuatros de hora de espera nos dejan via libre. Nadie ha mirado mi pasaporte.

Ya en Kosovo el autobus va haciendo miles de paradas para dejar a cada pasajero en su destino. Las hermanas me invitan a sentarme con ellas e intercambiamos gustos musicales. Son las 4.30 de la manyana cuando llegamos a Pristina y las chicas no quieren que me suba a ninguno de los taxis que hay esperando en la estacion de autobuses. "Para los extranjeros puede ser peligroso, muchos se creen que todos son millonarios", justifica Albana. La menor, Vloren, llama a un amigo suyo taxista y es el quien me lleva a Velaria Guest House, donde me hospedo por unos dias.

Cuando abro la puerta de la habitacion, por la que pago 13 euros la noche, casi se me caen las lagrimas de la emocion: cama enorme, sabanas limpias, banyo propio, television y aire acondicionado. Un lujo!

Deduzco que me voy a dormir a las cinco de la manyana porque escucho el canto de la mezquita que invita a la primera plegaria. Me he levantado al mediodia y he intentado encontrar la inexistente oficina de turismo que anuncian en mi guia. Tras perderme varias veces, me siento en una terraza en la que venden diarios internacionales y me dedico a ver pasar a la gente. Esta noche seguramente vere a Armend, el chico de Kosovo que conoci durante el Master en Bradford.

Curiosidades:
- Las calles estan plagadas de vehiculos institucionales: KFOR, UNMIK, agencias de cooperacion y coches diplomaticos ocupan la malloria de los aparcamientos de lo que deduzco que es el centro.
- Para fotografiar los edificios oficiales necesitas una acreditacion, que intentare conseguir manyana. De lo contrario me arriesgo a una visita a los calabozos kosovares, que me imagino que no seran muy agradables.
- La moneda de Kosovo tambien es el euro. Me han clavado 3 euros por El Pais del miercoles, siempre llegan con un dia de retraso.
- He encontrado una tienda Camper (!?) pero los precios son los mismos que en Barcelona... una pena! Estaba en el barrio azul, como llaman a la zona donde estan las oficinas de Naciones Unidas.
- Parece que la ciudad de Barcelona dono unos autobuses a Pristina. Me he encontrado con un autobus que en lugar de anunciar el destino ponia "Mantenir la ciutat neta".

Seguiremos informando...

Montenegro: nuevo Estado y criminales de guerra

Despues de cuatro dias de playa, sol y turismo de masas en Duvrobnik, hoy he vuelto a una autobus cochambrosos sin aire acondicionado y siendo la unica europea entre el pasaje. Tenia pensado quedarme un par de dias en Kotor, en la costa de Montenegro, pero al llegar he visto que estaba lleno de italianos y alemanes avidos de sol y cerveza asi que he pillado otro autobus a Podgorica, la capital de Montegro.

Montenegro obtuvo la independencia de Serbia een mayo de 2006 y se podria definir como un pais en trasicion. La costa montegrenina es muy similar a la costa croata, con apartamentos, hoteles, playas de piedras y turismo de masa. La capital, Podgorica, es completamente diferente; una ciudad a medio construir con una pesada herencia proveniente del comunismo y de su desventajada posicion en Serbia. Podgorica no tiene tren de pasajeros, unicamente de mercancias; no existen telefonos publicos y los Internet cafe son una especie en peligro de extincion. La llegada a la estacion de autobuses ha sido de lo mas surrealista, con un policia de paisano persiguiendome en todo momento hasta que despues de comprar el billete y dejar la mochila en consigna le he preguntado a el directamente donde podria encontrar un internet cafe. El pobre (pobres los ninyos de la India!) no sabia que decir y ha dejado de perseguirme. Debia estar en practicas porque lo ha hecho francamente mal!



Me contaba Mile (el nombre ficticio para el serbio que trabajaba en una organizacion internacional de Srebrenica) que Montenegro siempre ha tenido la vista gorda para denunciar a los criminales de guerra que se esconden en sus costas. Debo confesar que no he tenido tiempo de comprobar la actidud de los habitantes de la costa, pero me ha sorprendido encontrar un poster de Milosevic en una cafeteria. Sabia perfectamente quien era pero no podia creerlo, asi que he preguntado al camarero, de unos 50 anyos, si se trataba de un poster de Tito... contestacion: "Es el GRAN Slovodan Milosevic"... no he podido acabarme el cafe. Resta decir que no se me ha ocurrido sacar la camara de fotos...

Mas tarde buscando un cafe-internet he ido a parar a un centro cultural gestionado por gente joven, alguno de ellos hablaba ingles y me ha dado las indicaciones para llegar hasta aqui... Le pregunto cuales han sido los motivos para escindirse de Serbia y me comenta que no quieren estar ligados a un pais con un pasado criminal tan importante. Le digo que se comenta que muchos criminales de guerra estan escondidos en la costa de Montenegro y me dice que se trata de "publicidad musulmana", que nadie apoya a los criminales de guerra y que muchos acusados solo defendieron a su pais. Era un chico joven, no creo que mas de 23 o 24 anyos, pero su respuesta y su actitud me han descolocado por completo y me han recordado las palabras de mi amigo Ali: "Asi son los Balcanes, cada 50 anyos son matamos entre nosotros".

A las 9 de la noche sale mi autobus hacia Pristina, la capital de Kosovo. La primera noche la paso en una pension regentada por un profesor de universidad y su mujer. Luego ya veremos.

Curiosidades:
- La moneda oficial de Montenegro es el Euro. Los precios de los productos basicos son bastante bajos pero las rebajas de Podgorica ofrecen los mismos precios que en Barcelona; algo sorprendente teniendo en cuenta el bajo poder adquisitivo de la poblacion.
- No existen locutorios y solo se pueden realizar llamadas desde las oficinas de correo. Una llamada de fijo Montenegro a movil Kosovo me ha costado 50 centimos de euro. Una coca-cola cuesta 1.30 euros en un bar.
- En esta ocasion tampoco he podido colgar fotos, el PC no reconoce mi camara... lo siento, prometo una entrada solo de fotos, tengo algunas muy chulas!!!!
- Tambien prometo una entrada sobre los autobuses en los Balcanes, no tienen desperdicio!
- El ultimo dia en Dubrovnik estuve con mi compi Lali, de la universidad. Ha venido con seis amigos en furgoneta desde Barcelona y muy amablemente me alojaron en su apartamento ante mi falta de kunas (moneda croata).

Dubrovnik, el descanso de la guerrera!

Playa, sol, buena comida, turistas... wellcome to Dubrovnik. Un post cortito para daros un poco de envidia. Con mi nuevo compi de viaje, el australiano Sean (si, los australianos estan por todas partes) hemos alquilado una scooter y hemos recorrido los pueblecitos de la costa croata.

En esta parte del pais no se aprecian los efectos de la guerra; aunque la decadencia de algunos hoteles de la etapa comunista es evidente. Las calitas son preciosas y el tiempo se comporta. Espero ponerme morena ;)

El relax de la costa solo invita a reflexiones banales, asi que dejaremos los asuntos serios para Montenegro.

Curiosidades:
- En la costa croata solo se puede hacer topless en las playas nudistas. Los socorristas, en lugar de preocuparse por el estado de la mar, se dedican a avisar a las turistas sobre la normativa croata respecto a la vestimenta en la playa...

Seguiremos informando...

Los Morina, Mostar y una cancion espanyola

Mostar es posiblemente una de las ciudades mas bonitas, como minimo la mas singular de las que he visto hasta ahora. El puente de Mostar es impresionante, sobretodo en un dia de sol como hoy. El barrio antiguo esta compuesto principalmente de edificios de piedra, todos ellos reconstruidos tras la guerra para satisfacer la demanda turistica. Porque si alguien tenia alguna duda, Mostar esta plagada de turistas! Italianos, espanyoles, franceses e incluso los propios bosnios vienen a esta ciudad, considerada por sus habitantes patrimonio de la humanidad.

Existen todavia zonas muy afectadas por los morteros y los disparos; sobretodo lo que llaman el "boulevard"; aunque en realidad es una calle normal y corriente. Las edificaciones destruidas conviven con nuevos pisos y cementerios. La guerra pillo desprevenidos a los habitantes de Mostar y se encontraron con que no tenian suficiente espacio para enterrar a sus muertos. En Mostar, al igual que en Sarajevo, los cementerios, tanto musulmanes como catolicos, estan por todo la ciudad, en cualquier esquina y sin avisar. Sorprende la facilidad de la gente para convivir con la muerte y la destruccion cada dia.




Me comentaba Ali ayer que este anyo esta siendo especialmente feliz para los ciudadanos de Mostar. Se notaba por la noche, la gente sale a pasear en pareja o con los ninyos y todos se saludan con un "Sdravo" o un europeo "Ciao, ciao"; sobretodo los jovenes. La juventud bosnia es fashion victim. las ultimas marcas, bronceados y con sus mejores galas salen a disfrutar de las terrazas, los clubs y las discotecas... y una vez mas olvidas que estas en Mostar y te trasladas a Madrid, Barcelona o incluso Ibiza!

Pero detras de los modelitos y el maquillaje siguen las heridas de la guerra. Por la zona centro solo salen los bosnios musulmanes; con un concepto de la religion muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados.




Alisa Morina se maquilla, se viste con un sexy vestido rojo y se pone sus tacones de 20 centimetros para celebrar los cinco anyos de relacion con Mile. Es una relacion complicada: Mile marcho con su familia a Noruega durante la guerra y vive alli desde entonces. Se conocieron hace cinco verano; en una de las visitas que la diaspora realiza habitualmente. Desde entonces cartas, mails, llamadas de telefonos y sms... Para un bosnio es muy dificil conseguir un visado para viajar a Europa. Tanto que en cinco anyos a Alisa se lo han denegado tres veces. Lo volvera a intentar en noviembre, para asistir a la boda de la hermana de Mile con un noruego.

Ali tambien ha empezado a salir con una "chica-diaspora", como ellos le dicen, pero no cree que dure mucho. Tambien Ali entiende la religion de otra forma. Es musulman y asiste a la mezquita un par de veces al mes, pero no considera que el Coran deba regir sus vidas.

Los Morina no son un caso singular. Durante toda la noche saludaron a mas de media ciudad (sin exagerar!). "Es facil, hemos nacido aqui y nunca nos fuimos durante la guerra", justifica Ali. De toda la gente que saludaron mas de la mitad eran musulmames y ninguno tenia el aspecto que nosotros esperamos; es decir barba y velo. De hecho, si los Morina no me hubieran dicho quien era de cada religion yo no lo hubiera sabido, para mi es imposible diferenciarlos.

Ali quiere viajar. Desde que acabo la guerra, solo en una ocasion estuvo viviendo fuera de Bosnia. Hace dos veranos se fue a trabajar a Split, a un restaurante de la costa, pero volvio por la presencia de chetniks (nacionalistas croatas) en la zona. "No odio a los croatas que mataron a mi padre" cuenta, "pero tampoco puedo olvidarlo ni perdonarles, es un sentimiento dificil de explicar". Sigue con su experiencia croata y me cuenta que en las playas te puedes hacer un tatuaje de Mladic o Karakzic (criminales de guerra en busqueda y captura por el Tribunal de la Haya) por el modico precio de 5 euros. "Tengo muchos amigos croatas, nos escribimos y nos llamamos; pero encontrarme en la calle con un tio que lleva un tatuaje de Mladic me revolvia el estomago".

Nos vamos al Ali Baba, el bar de moda donde trabaja el mayor de los Morina. Ayer jueves, debido a mi presencia, le habian dejado la noche libre. Es un local enorme en el centro del barrio antiguo; una antigua cueva decorada al estilo turco, con mojitos, cahipirinas, cervezas de importacion y musica de moda. Como homenaje, el DJ me dedica una cancion que esta batiendo exitos: "Alina, no pasaran"(titulo original). La canta un grupo bosnio en colaboracion con un cantante espanyol (desconocido para mi): Emir and the Frozen Camels con Alberto Ceballos. La cancion es muy buena y hace referencia a la guerra civil espanyola...

A las 2 de la manyana decido que es mi hora de volver al hostal. Insisten en acompanyarme pero consigo disuadirlos: esta en direccion contraria a su casa y mi camino esta lleno de terrazas. La vuelta es de lo mas tranquila, ningun susto, ningun comentario raro... diria que incluso mas seguro que algunos barrios de Barcelona. Durante esta semana (hoy hace una semana!) en ningun momento me he sentido insegura. Posiblemente porque las zonas en las que me he alojado siempre estan en el centro, pero incluso caminando por los diferentes barrios de la periferia nunca he sentido miedo.

Habia escuchado el "timo de la infraccion"; por lo visto te suelen parar en medio de la carretera y te dicen que tienes que pagar una multa. Muchas veces lo hace incluso la propia policia, pero de momento las unicas pistolas que he visto son las de las fuerzas internacionales que todavia quedan por aqui.

Curiosidades:
- Me han invitado a un helado! Hace un calor horrible y he ido a una tiendecita a comprame un helado y la senyora, a quien Ali y Alisa saludaron ayer, me ha reconocido y me ha dicho que no, que este helado lo pagaba Mostar!
- Hoy no hay fotos, he encontrado un cafe-internet baratillo, pero como no se puede tener todo, no hay manera de descargar las fotos. Habra que esperar...
- Para saber si estas en el barrio musulman o el croata solo hay que mirar las esquelas que ponen en las farolas y los arboles. Las verdes son musulmanes y las negras catolicas; en cada barrio predomina un color y en muy pocas calles se pueden ver las dos juntas.
- Creo que no lo habia explicado antes: bosnio es sinonimo de musulman; croatas y serbios tambien se llaman catolicos ortodoxos en su mayoria, pero, como en todos los casos, siempre hay excepciones.
- Manyana por la tarde parto hacia Dubrovnik, capital del turismo de playa segun tengo entendido. Hasta ahora he dormido por 10 euros la noche (con sabanas, toallas y desayuno incluido en la gran mayoria de los casos). El precio mas bajo en Dubrovnik son 18 euros.

Seguiremos informando...

Lo encontre!

He encontrado a Ali!!! Ha sido una pequenya gimkana pero al final... Ali Morina era un ninyo bosnio, de Mostar, que paso un verano en Huelva, en casa de mis tios. Y digo era porque ahora tiene 25 anyos y me saca dos cabezas...

Tenia una carta que nos habia enviado, fechada en el 2001. Figuraba una direccion y una par de cuentas de correo que ya no funcionaban... no era facil, pero tampoco imposible!

He llegado a Mostar al mediodia, desde Srebrenica... Todavia quedan historias para varios post, pero me hace especial ilusion haber encontrado a Ali, asi que, con permiso de Nadia, me voy a saltar el orden cronologico ;)

Llego a la calle que figuraba en la carta y no encuentro el numero (la numeracion es bosnia es un secreto para los europeos). Pregunto a unos abuelitos que estan tomando el cafe en la calle, les ensenyo la carta y muy amablemente me acompanyan a la casa. Pico al timbre y sale un chico, me dice que Ali ya no vive alli... pero tiene su nueva direccion, al otro lado del rio.

Los abuelitos emocionados me explican como llegar. "Tienes que cruzar el puente de Tito. Sabes quien era Tito?" y aprovechan para detallarme, en bosnio, las andanzas del su querido dirigente...

Cruzo el famoso puente, encuentro la calle y otra vez el numero que me han dado no aparece. Pregunto a unas ninyas que jugaban en un parque y que se rien en mi cara cuando hablo bosnio (he de reconocer que sueno graciosa...) Me acompanyan a una tienda, pregunto y la senyora no sabe donde esta el numero, pero conoce a la familia Morina. Bien! Vamos por el buen camino!

Les explica a las ninyas como llegar... me acompanyan... llamo a la puerta... y me abre la madre de Ali, Elitja! Con mi bosnio de Cuenca le intento explicar quien soy, pero no me entiende. Le ensenyo la carta... me mira... y se emociona. Me da un besazo y me hace pasar a la casa (de proteccion oficial para las victimas de la guerra). Empieza a hablar muy rapido y a hacer llamadas... y finalmente Ali al telefono, hablando muy buen castellano!!!!




A los 20 minutos han llegado Ali y su hermana Alisa (guapisima!) y hemos visto fotos, bebido bosniak kaffe y comido un monton! Todavi esta en contacto con ninyos de Huelva y dice que le gustaria mucho volver, pero la embajada espanyola no es muy amiga de las visas y lo tiene dificil.

Esta noche salimos a tomar algo, me van a ensenyar la noche de Mostar!

Curiosidades:
- Dudo que alguien tenga acceso, pero este sabado por la manyana emitiran en Radio Srbrenica una entrevista que me hicieron ayer! Incluso me despido en bosniak... jajaja
- Mostar es mucho mas caro que el norte de Bosnia, se nota que el turismo ya ha llegado por estos lares. Media hora de internet 2KM!!!
- El viaje en autobus de Srebrenica a Mostar ha sido una odisea... con inspeccion militar incluida! pero al final hemos llegado...

Seguiremos informando...

Srebrenica, destruccion y futuro

La carretera que lleva a Srebrenica es de lo mas pintoresca. El autobus tiene que parar varias veces por la presencia de vacas en medio de la calzada y va haciendo un recorrido adaptado a los pasajeros; nunca se sabe cuando llega al final de trayecto. Al llegar al pueblo pregunto por el restaurante de Abdulah, donde dormire durante un par de dias y donde he quedado con Mile (nombre ficticio). Primera sorpresa de la tarde: Abdulah es un hombre mayor, de unos 60 anyos, rubio y con los ojos azules. Sabe quien soy, me estaban esperando y la familia entera sale a recibirme. Las hijas de Abdulah hablan ingles muy bien, sobretodo teniendo en cuenta que nunca han visitado un pasi anglofono.

Cuando empezo la guerra partieron hacia Alemania, Abdulah habia trabajado alli anteriormente y conocia gente. Fueron de las primeras familias en volver a Srebrenica y abrir un negocio. Los datos sobre el retorno de refugiados varia seguna las fuentes y segun el objetivo de dicha informacion.

Antes de la guerra vivian en Srebrenica 10.000 personas; solo en el pueblo, ya que la region lleva el mismo nombre. Si se quiere resaltar la crudeza de la guerra, se habla de unos 5.000 habitantes en la actualidad; mientras que si se quiere alabar la politica de retorno de refugiados se habla de 8.000 vecinos. Sea como fuere, dificilmente el pueblo volvera a ser el mismo...



Mile es serbio y lleva casi 8 anyos trabajando para una de las organizaciones internacionales mas importantes que operan en la zona. Habla del conflicto con cansancio y resignacion. Los tres bandos implicados no se lo ponen facil ni a los locales ni a las organizaciones internacionales. Las diferencias y las heridas creadas a lo largo de los anyos son dificiles de borrar, incluso en un pueblo de 10.000 habitantes. El pueblo esta lleno de carteles recordando la matanza del 11 de julio de 1995, cuando las tropas serbias asesinaron a cerca de 8.000 musulmanes, la gran mayoria civiles.

Cuentan en la aldea que los musulmanes tenian armas suficientes para defenderse de los chetniks, pero nadie consigue explicar porque no las utilizaron. Dicen que hay varias teorias pero nadie se atreve a explicarlas a los europeos. Ni siquiera Mile se atreve a confirmar los rumores. Su organizacion, con mandato para supervisar los acuerdos de Dayton y el desarrollo economico y social en la zona, prohibe a sus trabajadores hablar mas de la cuenta.

Esta manyana he ido con Mile a Skopani, un pueblecito con mayoria serbia en la region de Srebrenica. sus habitantes se sienten agraviados por la actitud de gobierno pakistani, quien ha donado mas de 1000 maquinas para trabajar en el campo. La condicion es que fuera para uso exclusivo de la poblacion musulmana. \No podemos promover la convivencia entre bosnios y serbios si son los propios donantes quienes discriminan\, afirma Mile.

Los serbios de Skopani vieron como su poblado fue atacado en primer lugar por las tropas croatas y luego por los bosnios de Srebrenica. Hoy los donantes prefieren hacerse la foto con las victimas de la matanza, mientras la escuela de Skopani sigue sin agua y luz, doce anyos despues de la guerra.




Curiosidades>

-Srebrenica tiene un castillo medieval completamente destruido. Los jovenes del pueblo lo estan limpiando para hacer de el un espacio de uso cultural. \Posiblemente dentro de diez anyos, como todo en Srebrenica\, cuenta uno de los chicos. En el castillo bosnios y serbios trabajan mano a mano, pero no quieren hacerse una foto juntos, pueden tener problemas en casa.

- Gabrana estuvo en un campo de concentracion durante la guerra. Ahora es la directora de Amigos de Srebrenica, una organizacion que organiza campos de convivencia para los ninyos de la zona. Los pequenyos de entre 6 y 12 anyos no tienen ningun problema en pasar el verano juntos.

- Amina se ha sorprendido de que venga a Srebrenica sola, sin ninguna organizacion y sin ningun prejuicio. \Todos los extranjeros vienen a trabajar, pero nadie se para a hablar con nosotros... a veces ignoran que existimos y que sabemos lo que queremos.

- Dentro de un rato me encuentro con la directora del programa de radio de los jovenes del pueblo. Tienen un programa multietnico que emiten todos los sabados por la manyana. Por lo visto es un exito.

Seguiremos informando...

Sarajevo, destino turistico?

La ciudad de Sarajevo tiene un aire de nostalgia y tristeza que impregna todos y cada uno de los edificios. La poblacion, a simple vista, parece ser inmune a este virus de la tristeya, pero poco a poco aperecen detalles e historia que recuerdan al turista ocasional las crudezas de la guerra.


Aida es ortodoxa y siempre ha vivido en el barrio musulman de Sarajevo, en la Bascarija; al igual que sus padres y sus abuelos. Dice que le gusta Barcelona, bueno Lloret de Mar. "Beautiful Loret" sonrie, con una dentadura castigada por el tabacao y la rakia. Fue de viaje de fin de carrera, hace ya demasiado tiempo, cuando todavia no importaba la religion o los origenes de los vecinos. Fue en Lloret de Mar donde empezo la historia de amor entre Aida y su futuro marido, Ahmed; musulman, tambien de Sarajevo. La era post-Tito y los primeros anyos de conflicto acentuaron las diferencias entre las familias, pero Aida no le daba mas importancia. Durante el cerco Ahmed se dedico a transportar en su coche todo tipo de mercancias: desde tabaco hasta periodistas deseosos de llegar al famoso Holliday Inn... Hasta que un dia una bala de un francotirador acabo con su vida. Ese dia, cuenta Aida, su familia se alegro "de tener un musulman menos cerca". Lo explica con la mirada perdida a todo aquel que quiera escuchar en su pequeno bar, cerca de la Bascarija. Quiere invitarme al cafe, pero su hija, que no tendra mas de 12 anyos, no se lo permite... posiblemente soy la unica clienta que ha entrado esta tarde.



Han sido tres dias intensos. Al segundo dia hablaba de Barcelona como si hiciera anyos que hubiera partido. Pasee por las calles de Sarajevo con Rosaria, Gianluca, Giulano y Batata a quienes conoci en el hostal. Los tres primeros son italiano, Batata es argentino de nacimiento, mexicano de adopcion y europeo de profesion (una historia que merece una entrada a parte).



Curiosidades:
- Tito sigue presente en el subconsciente colectivo. A la minima oportunidad alguien recuerda los anyos dorados con una foto, una cancion o un recorte de periodico.
- Un billete de autobus vale 1.60 KM (2km=1 euro), mientras que un paquete de tabaco Drina vale 1,20 KM y una botella de rakia (licor local) no llega a los 5 KM.
- Las rosas de sarajevo (lugares en los que cayeron disparos de morteros y que fueron rellenados de pintura roja para recordar la masacre) estan desapareciendo. Parece ser que no gustan a las nuevas generaciones... y algun que otro politico tampoco.
- La noche de Sarajevo no tiene nada que envidiar a cualquier ciudad europea. Ropa de marca, cocktails de disenyo y musica tropical, como si de una playita se tratara...
- Estoy escribiendo desde el Centro de Informacion y Educacion de Srebrenica, con una plantilla de blogger en ruso. Llevo un rato peleandome para colgar las fotos... ahora cambio de pc a ver si hay suerte...

Seguiremos informando...

Primeras impresiones

La llegada a Sarajevo fue de lo mas surrealista... Sarajevo International Airport es muy pero que muy pequenito... y alli llego yo con mi mochila y mi cara de guiri. Dos minutos viene un chico, dice mi nombre y deduzco que es el tio del hostal que venia a buscarme. Intento ser amable y de camino al parking a buscar la furgoneta, digna de foto, le pregunto su nombre en ingles. Sorry lady, nxbqoyegrconyqhtm uthe english. Lo que interpreto como que no habla ingles... En el camino de aeropuerto al centro se te encoge el corazon... os acordais de la avenida de los francotiradores... es esa! los edificios todavia tienen las senales de los disparos de los morteros y mientras ves pasar los anuncios de cocacola no puedes dejar de pensar en lo mucho que puede cambiar una ciudad en tan poco tiempo...

El hostal es un meeting point de miles de nacionalidades pero, de largo, ganan los anglofonos... he dormido en una habitacion con otras 13 personas... y sorprendentemente... no me he enterado de nada, estaba agotada...

Esta manana desayuno en el hostal y primera expedicion> la bascarija, una especie de barrio arabe en el centro de sarajevo, con sus cafes, sus tiendecitas y su mercado... he ido a cambiar dinero % si vas con euros te timan% y me he encontrado con una expedicion de jubilados vascos quejandose de la lluvia... surrealista...

Esta tarde quiero quedar con mi contacto local, un profe de la universidad y tambien llamar al contacto de Srebrenica para decirle cuando voy a ir. Creo que pasare un par de dias aqui y luego empezare la ruta... He conocido a un grupo de italianos que acaban de volver de Srebrenica, estaban colaborando con un orfanato...

Curiosidad> en el aeropuerto hay tres colas pasar mostrar los pasaportes, una para bosnios, otra para no/bosnios y una tercera para KFOR y similares...

Seguiremos informando... prometo colgar fotos la proxima vez... si consigo aclararme con el teclado!

El inicio...

Mañana a estas horas estaré en un avión con destino a la guerra... o a lo que un día fue la guerra y que tanto recuerdo. Empiezo lo que son mis primeras vacaciones como "persona adulta" y quería que fueran especiales. Como homenaje a mi sueño frustado me voy a los Balcanes: Bosnia, Croacia, Montenegro, Kosovo, Macedonia y Serbia... Seis países en tres semanas... Mi mochila y yo... Seguiremos informando!