La Guerra de Cinta

Desde mi ventana

2011-03-13T22:51:00.004+01:00

La casa en la que vivo está situada en la zona alta de Port-au-Prince, en el límite de Petion Ville con Delmas. Es la zona alta en los dos sentidos de la palabra: está en la montana y es donde tiene su residencia la clase acomodada. Petion Ville esta « reservada » a los expatriados y a los haitianos con recursos, mientras que Delmas se podría decir que forma parte de la autentica PaP. Sin llegar a los extremos de Cite Soleil, un barrio considerado zona roja y por tanto peligroso y completamente prohibido para mí, en Delmas la gente vive en condiciones precarias. Fue una de las zonas afectadas por el terremoto y muchas casas están todavía a medio construir o a medio derruir, según se mire el vaso.

Mi ventana da a una de las zonas de Delmas que todavía lucha por salir adelante de la pesadilla del terremoto. Desde la terraza de mi habitación veo como mujeres y niños van a buscar agua a una especie de fuente. En ese mismo lugar se « duchan », lavan la ropa y colectan el agua para beber. No muy lejos, tienen el « lavabo », un descampado rodeado de cartones y plantas para proteger la poca intimidad que puedan tener.

Los fines de semana, que es cuando más tiempo paso en la casa, se oyen ruidos de martillo. Es una de las muchas personas que trabaja en la construcción, con todas las comillas que puedas imaginar. Recolectan maderas, piezas de metal, muros de los escombros e intentan reconstruir su vivienda. Son chabolas de mil y una piezas.

Los gallos y cabras se oyen continuamente, los primeros cantando durante todo el día a deshora y las segundas protestando por defender su vida. Creo que hay una especie de matadero cerca, pero los arboles no me han permitido confirmar mi teoría.

A diferentes horas, sin una rutina fija, se oyen salmos y cantos religiosos. Los haitianos son extremadamente creyentes ; católicos y protestantes en su mayoría, comparten creencias con el vodoo. Y aunque la capital no es zona vodoo, los inmigrantes llegados de las provincias combinan creencias sin problemas.

Uno de nuestros choferes, un antiguo sacerdote vodoo convertido en pastor protestante, que combina sus responsabilidades religiosas con el volante de nuestra ONG, intenta adoctrinarnos sin mucho éxito. Se queja de que los blancos no creemos en nada ni en nadie. Cada vez que pasamos por delante de una iglesia se santigua (para que el Señor le proteja), cuando pasa por delante de un edificio destruido se persigna (porque solo Dios sabe cuántas almas están enterradas ahí), la música de su móvil es una oración y siempre se despide con un « que tenga un buen día con Jesús ».

Aunque a veces puede resultar cómico, supongo que una de muchas estrategias de defensa psicológica de los haitianos. Cuando no tu ciudad vive entre escombros, cuando la gran mayoría de la población vive con 2 dólares al día, cuando el estado te abandona, las ONGs invaden tu país y los blancos deciden los resultados electorales, como mínimo te queda tu religión; la que te diseñas a medida: la que te permite combinar creencias, la que te permite considerar que los desplazados que han acampado delante de la Iglesia no tienen ningún derecho porque están profanando los espacios sagrados y la que no ponen ningún tipo de límites a la promiscuidad.

Hablaba el viernes con una chica belga que ha vivido en Haití durante seis años. « Estoy a punto de dejar este país y no creo que nunca llegue a comprenderlo. En otros países, habría habido una revolución hace años, aquí la gente sigue aguantando lo inaguantable, con algún que otro estallido de violencia, pero sin provocar grandes cambios ».

Si lo dice ella tras seis años aquí, no creo que yo pueda aportar mucho más tras solo unas semanas.

Mientras, a escasos metros de mi ventana, la gente sigue duchándose en la calle, viviendo en chabolas y rezando para que sus hijos puedan tener algo mejor. Y yo sigo sin comprenderlo.

Seguiremos informando…

Y como se reconstruye todo esto?

2011-03-08T23:17:00.005+01:00

Sin darme cuenta ya ha pasado un mes y medio de mi llegada a Haiti. El 16 de enero, días después del primer aniversario del terremoto que devasto Port-au-Prince (PaP) y sus alrededores, llegaba al país, coincidencias de la vida, en el mismo avión que el ex-dictador Baby Doc. Llegada prometedora con un aeropuerto totalmente colapsado por periodistas y seguidores. Durante este mes y medio he tenido ocasión de ver como la inestabilidad política puede afectar el futuro de un país. Un año después del terremoto, el país sigue por los suelos, no es que estuviera mucho mejor antes del 12 de enero de 2010 pero en este año; decisiones importantes que se deberían haber tomado han estado relegadas a un segundo plano. Mientras cerca de 800.000 personas viven todavía en tiendas de campaña y lo que les queda...

La vida en los campos de desplazados de PaP es muy diferente de la de los campos de refugiados y desplazados en Chad. Para empezar aquí se trata de un entorno urbano y peri-urbano, con espacios reducidos y grandes aglomeraciones de gente. Horas después del terremoto la gente que había perdido sus casas y que tenían miedo de dormir a cubierto por temor a nuevas replicas invadieron los espacios abiertos: desde un selecto club de golf hasta huertos urbanos, pasando por campos de fútbol, escuelas y terrenos particulares. Poco a poco la ayuda de fue organizando entorno a estos campos improvisados y hoy dia te encuentras con autenticad ciudades dentro de la ciudad.

La situación en otras zonas de la ciudad no es mucho mejor: no hay sistema de gestión de basuras, así que los desechos se acumulan por cualquier lado formando autenticas montañas. Con un poco de suerte alguien decide quemar un poco de basuras, de lo contrario la montaña sigue creciendo al lado de mercados, casas, riachuelos donde los animales comen restos de basuras y en los que los niños chapotean.

No hay servicio de salud publico, la educación es privada, en la ciudad el agua se distribuye en camiones, en las zonas rurales con un poco de suerte encuentras pozos, muchos de ellos contaminados por excrementos animales...

La verdad es que es un panorama un poco desalentador. El trabajo que hacemos las ONG naturalmente ayuda a mejorar la situación, pero no se trata de algo puntual. Las ONG no vamos a estar aquí para siempre, los donantes se acabaran cansando de Haití y el publico se conmocionara mas con las imágenes de la próxima crisis humanitaria. Es necesaria la implantación de una estructura que funcione en condiciones, con personal preparado y dedicado a tareas concretas. Y aquí es donde entra el juego en gobierno, poco preparado, centralista, corrupto y bajo la influencia de las 25 familias que, según las malas lenguas, controlan el país. El proceso electoral ha centrado la vida política en los últimos seis meses. Mientras 800.000 personas vivían en tiendas y cerca de 4.000 morían en todo el país a causa del cólera, el debate político se centraba en las elecciones del 28 de noviembre. La segunda ronda presidencial se espera para el 20 de marzo, esperemos que a partir de entonces el nuevo presidente o presidenta trabaje duro por sacar el país adelante, un país que podría ser un paraíso, pero que de momento se asemeja a un basurero gigante.

Seguiremos informando...

¿Cerrando el círculo?

2010-03-06T20:53:00.002+01:00

Ayer quedé para comer con una antigua compañera de trabajo. Estaba con ella y en el mismo restaurante en el que quedamos ayer cuando me anunciaron que me iba un año a Chad. ¡Ya ha pasado un año!

Intento mirar atrás y me parece que ha pasado muy rápido; aunque cuando me paro a analizar todo lo que he vivido, me cuesta creer que fuera únicamente un año. Necesitaría varios blogs para explicar todo lo que me llevo de mi experiencia en el Chad, quiero pensar que yo también he aportado algo y que, de alguna manera, alguien seguirá acordándose de mí dentro de algún tiempo.

Yo tengo muy claro que nunca olvidaré las conspiraciones rebeldes, los encontronazos con las embajadas y ministerios, las conversaciones chadianas, los saludos interminables, el ritmo africano, los sms sorpresa, los mails de actualización, el apoyo de mi familia, los ánimos de mis amigos, las lecciones aprendidas de mis jefes, la vida con y sin Gi-Joe, las risas con Susana, las confesiones con Isabelle, la ironía con Alberto, las contra-petrisses con François, los gin-tonics con Pauline, las siete vidas de Marianne, los modelitos de los Beckham, las conversaciones interminables con Thomas, bailar descalza en MSF y Solidarité, la danza del vientre con Maroa, las gominolas con Jêrome, la música de mis chófers, el arroz de Mama Rachel, los cafés de Xavier, la sabiduría de Abakar, la alegría de Cristina, las acogidas del CICR, el surrealismo de Pablo, el reino de Kou Kou, las sonrisas de Djabal, la inmensidad del desierto…

No sé si es el final o sólo el principio… el tiempo lo dirá…

Seguiremos informando

PD: De momento estaremos de aventuras por el Sur.

Final countdown

2010-01-25T11:56:00.002+01:00

En tres semanas exactas estaré en Barcelona, inshallah! Durante este tiempo que queda todavía tengo que finalizar mil cosas y como siempre todo en el último momento. Mi reemplazante llega a principios de mes y a parte de explicarle los secretos del despacho, también quiero hacerle un tour por las diferentes bases, explicarle los proyectos in situ y presentarles a mis contactos.

En una sensación extraña… por una parte tengo ganas de salir del país, el ritmo africano y mi paciencia han dejado de ser compatibles. Llevamos desde finales de diciembre en la capital, con una única casa de 6 habitaciones para una media de 11 personas, estamos en plena mudanza en la oficina, sin jefazo, sin presupuesto, sin papeles (quiero mi permiso de circulación ya!) y con una lavadora manual que encoge la ropa.

También pienso que tras dos semanas en la civilización voy a echar de menos las historietas de los expats, los cortes de agua y luz, la sonrisa de los niños, el descaro de los mayores, las carcajadas provocadas por el cansancio, los partidos de voley, las fiestas descalzas, el toque de queda (bueno, éste creo que lo podré superar pronto)…

Espero que para entonces mi paciencia y mi capacidad de adaptación estén recuperadas.

Seguiremos informando…

Conversaciones chadianas V

2010-01-21T11:09:00.001+01:00

- Necesito a alguien que hable español, tengo una llamada de un tipo de habla en castellano
- Ok, voy yo. ¿Te ha dicho quien es o que quiere?
- Pues no… sólo ha dicho “¿habla usted español?”

- Hola, buenos días
- Buenos días, quería información sobre el coche que venden
- ¿Pero usted está en Ndjamena?
- Si claro
- ¿Entonces habla usted francés?
- Si claro
- ¿Y porque ha empezado hablando español?
- Porque quería información sobre el coche y ya de paso practicar mi español. Lo aprendí en Cuba
- Mire, es que yo no tengo ninguna información del coche que se vende, así que le paso a mi compañero, que habla francés, y él le informa.
- Pero es que yo quiero practicar español.
- Ya, mire usted, pero es que yo no tengo información del coche…
- Bueno, entonces le dejo mi número de teléfono y cuando usted tenga tiempo, me explica cosas del coche en español…
- EIN??!!!

Conversaciones chadianas IV

2010-01-05T12:43:00.001+01:00

- ¡Feliz año!
- Feliz año nuevo ¿Que tal? ¿Cómo fueron las celebraciones?
- Bien, muy bien… estuvimos en casa de mi hermano, con sus dos esposas y unos amigos de la familia. Comimos cordero, pollo, cous-cous y pastelitos dulces, pero claro, nos fuimos a dormir pronto para recibir el año nuevo descansados y con mucha energía. ¿Y vosotros que hacéis normalmente?
- Pues en mi país comemos 12 uvas con las campanadas de media noche y luego hacemos una gran fiesta, a veces hasta la mañana.
- Aaahhh… entonces aguantáis toda la noche sólo con 12 uvas y empezáis el año cansados y hambrientos?
- Hombre… visto así…

Conversaciones chadianas III

2009-11-16T11:54:00.002+01:00

(en una tienda de comestibles)

- Hola buenos días, ¿tiene usted tónica?
- Buenos días… mónic… ummm, creo que si, un momento…
- No… tónica… TÓ-NI-CA
- Tuna (atún)?
- Tónica. Es una bebida, como la coca-cola pero transparente
- Ah, pues… las latas de atún también tienen un líquido transparente y el atún alimenta mucho
- ¿??!!!!

Amor de madre

2009-11-04T11:17:00.000+01:00

Me sonríe con cierta amargura mientras explica que su pequeño está gordito y sano. “Es un niño fuerte, espero que viva”. Sus dos bebés anteriores murieron antes de llegar al año; motivo por el cual su marido la acusó de ser una mala madre y de dar “malos frutos” a pesar de sus 19 años.

Si su bebé sobrevive, cuenta, no quiere que crezca en un campo de refugiados ni en un país donde los niños juegan a ser soldados con armas de verdad.

“Dicen que en el país en los jawayes no hay guerras. ¿Tu podrías cuidarlo?”

Seguiremos informando...

Conversaciones chadianas II

2009-10-25T10:09:00.002+01:00

- Alfa Kilo Sierra Cinc Unité para Oscar Foxtrot Hotel Trois
- Aqui Alfa Kilo Sierra Cinc Unité a la escucha
- Canal dos
- Moviendo a Canal dos
- Hemos pinchado las cuatro ruedas. Tienes que ir a casa del Rey.
- ¿Pero cómo habéis pinchado las cuatro ruedas? ¿Dónde os habéis metido?
- Repito. Hemos pinchado las cuatro ruedas. Tienes que ir a casa del Rey.
- ¿Pero donde está la casa del Rey? ¿Y él tiene ruedas de recambio?
- Repito. Hemos pinchado las cuatro ruedas. Tienes que ir a casa del Rey.
- Un momento… ¡¡¡Ésto es una república!!!! Aaah, esto es un mensaje en clave, ¿verdad?
- Afirmativo.

Seguiremos informando…

Conversaciones chadianas (I)

2009-10-15T17:15:00.000+02:00

- Me ha picado una araña blanca
- Te has fijado si era macho o hembra
- Pues mira no… no suelo hacerlo… ¿Porque?
- Porque si es hembra lo mismo te ha inyectado los huevos y se quedan bajo la piel unas semanas, hasta que crecen y hay que abrir la piel luego…
- ¿Y si es macho?
- Si es macho no pasa nada, a no ser que seas alérgica. Y si eres alérgica, posiblemente en un par de horas estés en coma
- ¿Y como sé si es macho o hembra?
- Tienes que mirar si tienen unas marcas de color en la barriga

Seguiremos informando…

PD: Parece ser que era macho y, por suerte, no soy alérgica

Orgullosa

2009-10-06T16:55:00.001+02:00

Tengo el honor de presentarles mi « point d’eau »…

Hace unas semanas, mientras todavía estaba en Barcelona, los comités de agua del campo de refugiados de Djabal hicieron una votación para poner nombres a los puntos de agua. A uno de ellos decidieron ponerles mi nombre, en honor a la organizadora de la famosa carrera de burros. ¡Ahí es nada!

Comparto cartel con “klignton”, “vussh”, “çarcosi”. Eso sí, cada uno tiene su punto de agua en diferentes zonas del campo, no vaya ser que tengamos problemas y bombardeen el mío.

Seguiremos informando…

PD: por supuesto recibirán ustedes una invitación para el acto de inauguración.

Deux mois

2009-09-25T10:54:00.000+02:00

Nueva sala de espera en el aeropuerto, la carretera principal cortada, el agua que empieza a llegar al pueblo, los chinos abren un gimnasio, una ONG monta su propio bar, inauguran el primer hotel de dos plantes en Abéché, el árbol de nuestro jardín ya da sombra, los compañeros que se van, los nuevos que llegan, el retorno de los desplazados…

Definitivamente, ¡en dos meses han pasado muchas cosas!

Seguiremos informando…

Third round

2009-09-15T13:23:00.004+02:00

La primera vez que la pequeña Djamila me vio llegar, salió corriendo. Lloraba desesperada y tenía sus motivos. Pensaba que iba a ponerle una inyección, que parece ser que es lo que generalmente hacemos los blancos allá. Pero mi pequeño amigo Anás, quien cada vez que me ve se engancha a mis piernas gritando Jawaye, le dijo muy serio algo así como “No te preocupes, ésta sólo hace fotos y se quema la lengua bebiendo té”. Así que Djamila se calmó y decidió que una blanca que no pone inyecciones debe ser algo muy curioso y se dedicó a observarme atentamente durante toda la mañana.

Hace ya más de dos meses que les hice la foto. A partir del jueves podré seguir quemándome la lengua bebiendo te. Vuelvo al Chad.

PD: Seguiremos informando...

Cambio de planes: otra lucha, otras guerras…

2009-07-20T13:39:00.002+02:00

Yo no soy rebelde porque el mundo me ha hecho así…

Soy guerrera porque mi padre me ha educado así. Me ha enseñado a ser independiente, a pelear por lo que quiero y a luchar por mis sueños. Como él bien dice, todavía queda mucho camino por recorrer. Por el momento hago un alto.

Dejo el Chad de forma temporal. Mis refugiados, mis rebeldes, mis toques de queda, mis expats y mis cervezas calientes. Vuelvo a Barcelona el tiempo que sea necesario. A seguir dando guerra, esta vez con todo el clan Pluma.

Quiero agradecer públicamente el apoyo que he tenido estos últimos días, cuando la distancia hace todo más difícil. Vosotros ya sabéis quienes sois, siempre habéis estado ahí.

Nos vemos en breve, el viernes 24 ya estoy en Barcelona. Espero que me dejen pasar el Kalash por el control de seguridad…

Seguiremos informando…

PD: Rosa no pierde su glamour luchando, Daniel incluso en plena batalla tiene un momento para los que estamos lejos… Hay muchas guerras, demasiadas… por suerte los buenos guerreros somos más!

Milicos y hippies

2009-07-13T12:52:00.003+02:00

La semana pasada tuve una formación de Naciones Unidas sobre relaciones civiles y militares. Dejando a parte el nombrecito del curso y todas las bromas que conlleva, he de reconocer que estuvo interesante. Discutir durante dos días con un grupo de militares no deja indiferente a nadie. Hasta el momento, mi relación con los militares estaba limitada a visitar la base militar francesa en caso de necesitar un doctor y poco más. No me gustan, lo siento. Un tipo con uniforme y armas no me transmite ninguna confianza, todo lo contrario. Así que gran parte del curso consistió en eliminar prejuicios y reconocer que bueno… a fin de cuentas… alguno se salva… (no lo repetiré en presencia de mi abogado).

Por mi parte, tuve que hacer entender a un destacamento de irlandeses los motivos por los cuales la organización para la que trabajo no utiliza escoltas armados ni mantiene relaciones formales con los militares. No fue fácil, sobretodo cuando están convencidos que la seguridad la dan las armas y que los humanitarios somos una panda de hippies inconscientes que se dedican a poner sus vidas en peligro.

A fin de cuentas, el problema es que todos creemos ciegamente en lo que hacemos.

Seguiremos informando…

PD. Y siguiendo con la tradición guerrera de los Pluma... nuevo blog

Llega la lluvia pero siguen las amenazas

2009-07-04T14:14:00.001+02:00

Esta semana llegaron las lluvias. Y con la lluvia las tormentas de arena. Sobre las seis de la tarde, una especie de neblina lo cubre todo y de pronto te encuentras masticando arena. Da igual que tengas las puertas y ventanas cerradas, entra por los resquicios más pequeños. Luego el cielo de vuelve negro y llega la tormenta. Siempre violenta, con fuerza, como si se fuera a acabar el mundo. Con las lluvias llegan las noches fresquitas, se puede dormir sin necesidad de ventilador. Y es agradable despertarse por la mañana sin estar cubierta de sudor. Con las lluvias llegan también todo tipo de insectos. Aunque de momento no he tenido la oportunidad de encontrarme con ninguno especialmente desagradable, todo el mundo me ha alertado de una especie de cucaracha voladora, pequeña, que desprende un producto químico. No es necesario que te pique ni que tu la agredas, con el simple contacto te impregna. Y no nos olvidemos de los mosquitos y la malaria…

Llega una nueva temporada al Chad.

Y en teoría con esta nueva temporada el riesgo de ataque rebelde disminuye. Crecen los ríos y la comunicación por tierra es mucho más difícil. De hecho la carretera de Kou Kou a Goz Beida, que hasta el momento podíamos recorrer en una hora de coche, está ahora mismo intransitable.

Pero que no vengan los rebeldes no quiere decir que no tengamos otros peligros. Ayer por la noche recibimos una llamada. La base de Kou Kou había sido atacada. Diez hombres armados entraron por la fuerza. Se llevaron uno de nuestros vehículos y antes de partir hicieron una visita de cortesía a los expats. Ordenadores, teléfonos, cámaras de fotos y un susto considerable. La base de Goz Beida pudo contactar con ellos por radio, pero ha sido la única comunicación que hemos tenido. Esta mañana una avioneta ha llevado a nuestra jefa de misión a visitar la base atacada.

Estamos todos un poco afectados, esperando las noticias de nuestros compañeros. No debe ser agradable despertarte a media noche y encontrarte con un chadiano y su Kalashnikov en tu habitación.

Seguiremos informando…

Mutiladas

2009-06-23T12:38:00.001+02:00

El centro de salud del campo consta de siete salas de visitas. Una de ellas, está decorada con motivos femeninos: cortinas de colores, láminas con imágenes de mujeres, fotos de bebés… es la consulta de maternidad. La doctora Njanki, una keniata imponente que se niega a vestir bata blanca, me recibe al final de su jornada. Una de las comadronas tradicionales acaba de informarle de un nuevo nacimiento en el campo, un parto tranquilo y sin complicaciones, así que mañana a primera hora se acercará a ver a la madre.

“Nos ha costado que las mujeres acepten nuestra presencia. No estaban acostumbradas a tratar con extranjeros y mucho menos con hombres. Cuando son los niños quienes están enfermos no hay problemas, mis compañeros les atienden sin más, pero en el caso de las mujeres no quieren ser atendidas por hombres. Culturalmente no les está permitido” me explica.

Es por eso que han formado a comadronas tradicionales para que puedan asistir en los partos cuando los médicos no están cerca. Pero si el parto se anuncia complicado, las mujeres son trasladadas a la clínica.

“Nos encontramos con muchos partos complicados y muy peligrosos a causa de la infibulación que se ha practicado a muchas mujeres en su niñez” revela muy seria. La infibulación es una variante de la mutilación genital femenina. Se corta el clítoris, los labios y se cose la parte externa de la vagina, dejando únicamente un orificio para orinar.

No se disponen de estadísticas fiables en los campos, ya que está considerado un tabú, pero la doctora Njanki me confirma que muchísimas mujeres refugiadas han sufrido la mutilación genital y que todavía se producen dentro del campo.

“Hemos hecho muchas campañas de sensibilización, hemos hablado con hombres, con mujeres, con líderes y poco a poco empiezan a ser conscientes del peligro que implica para la vida de las niñas y para su salud futura. Se ha producido un cambio, antes se hacían las mutilaciones a plena luz, era casi un evento social y todo el mundo lo reconocía. Pero ahora, se hace en secreto, saben que es peligroso, que no es bueno. Incluso hay madres que vienen pidiendo ayuda porque alguien de la familia quiere mutilar a sus hijas. Se han hecho avances, pero no los suficientes todavía” acepta resignada.

Mientras la doctora habla noto un sudor frío por la espalda. No es la primera vez que oigo hablar sobre la mutilación genital femenina, pero ahora cada vez que miro a una mujer no puedo evitar pensar en ello. En el dolor físico y psicólogo que causa, en lo salvaje del acto, en las muchas mujeres que mueren desangradas por querer mutilar su sexualidad y en lo poco que está en nuestras manos por cambiar esta realidad.

Seguiremos informando...

Consecuencias de una vida social ajetreada

2009-06-13T13:27:00.001+02:00

Creo que en los últimos 10 días he asistido a más de cinco fiestas de despedida. No todas eran fiestas en el sentido estricto de la palabra, pero si reuniones sociales. En estas fiestas-reuniones es típico que la persona que deja el país haga un pequeño discurso haciendo una valoración de su misión… es un poco como la ceremonia de los Oscars: hay que ser original, tocar los corazones y con un puntito de ironía. He encontrado a auténticos profesionales del homenaje. Tipos que son capaces de hacerte reir y llorar por igual, sobretodo teniendo en cuanto que hay muchas personas que se han ido a las que ni siquiera conocía!

Tras los discursos, se da paso al picoteo. Aquí es donde yo encuentro el principal problema: la comida. No soy vegetariana, pero tener a un cordero, una cabra o una gallina rondando por la casa para encontrármelos al día siguiente en el plato… ummm… no puedo. He desarrollado una especie de vegetarianismo selectivo. No como carne que tenga forma de animal, ni nada que no me atraiga a simple vista. Esta actitud es fruto de un estudio científico que he ido elaborando en las últimas semanas. Cada vez que comía algo que no me emocionaba, tenía dolor de estómago.

La semana pasada, en los campos, una familia me ofreció algo que no me acababa de convencer… He estado con espasmos en el estómago hasta hace tres días, cuando me arrastré hasta la base militar francesa donde una doctora muy amable me dio (totalmente gratis) medicinas para curar una escuela.

Así que este fin de semana, con dos despedidas y una fiesta de cumpleaños en el horizonte, me voy a limitar al cus cus, el arroz y las verduras… que de momento me dan mejor resultado.

Seguiremos informando…

No quiero dar lecciones

2009-06-09T19:52:00.004+02:00

Estoy agotada… Tras dos semanas de inmersión en los campos, recoger testimonios, fotos, videos, conversaciones, debates, risas… Ahora me queda la parte de procesamiento de datos y no sólo datos materiales. Asimilar todas las historias, denuncias, peticiones y entender el entorno y la realidad en la que viven los refugiados y desplazados no siempre es fácil. Hay mil conversaciones y comentarios que todavía retumban en mi cabeza.

He tenido la oportunidad de hablar con profesores de las escuelas, alumnos, grupos de mujeres, líderes tradicionales… A veces me he encontrado con las respuestas que los humanitarios quieren oir. Esta gente no es tonta y sabe perfectamente la razón por la que estamos aquí, lo que nos gusta a los occidentales y lo que no, cómo influir en nuestro sentimiento de culpa y hasta donde pueden presionar.

Hablando con las mujeres sobre los problemas diarios que tienen, me quise interesar por la mutilación genital femenina. Agárrense los pantalones… porque hay estudios que sugieren que hasta un 80% de las mujeres en este del Chad (lo que incluye a refugiadas, desplazadas y población local) han sufrido algún tipo de mutilación. Hay cuatro grados de mutilación genital femenina (podría hacer un post sólo con esto)… pues un 80% en mayor o menor medida está mutilada. Pregunté a varios grupos de mujeres y todas, tajantemente y sin ninguna duda, me decían que ya no mutilaban a las niñas. “Llegaron las ONG y nos dijeron que era malo, así que hemos dejado de hacerlo”. Así sin más? Lo siento pero no os creo, les contestaba yo. Y ellas se reían, sorprendidas por mi falta de tacto pero sin confirmar mis sospechas.

Quien si confirmó mis sospecha fue una doctora del centro de salud, encargada de maternidad y salud femenina. Me explicaba que justo ahora, antes de las lluvias, se producen la mayor parte de las mutilaciones. Llegan pocas niñas, pero las que llegan son casos extremos. Saben que las organizaciones están en contra y que intentan convencer a las familias para que terminen con la práctica, así que intentan esconderlo al máximo. Hace unos años, incluso mutilaban a las niñas en una “ceremonia pública”.

Otras mujeres me comentaban, también entre risas, que si no acceden a las peticiones sexuales de sus maridos, éstos les pegan. El problema, para ellas, no es que les peguen, si no que al día siguiente todo el vecindario sabe que les han pegado porque no querían mantener relaciones sexuales.

Se me hace muy difícil plantarme ante estas mujeres y darles un sermón sobre sus derechos, lo que merecen como mujeres y lo mucho que deben luchar para cambiar la realidad en la que están inmersas. No es mi función. Son ellas quienes deben levantarse y decir basta. A veces lo hacen, no tan a menudo como a las occidentales nos gustaría, pero hay algunos casos… como la mujer que llevó a su hija de 14 meses a la sede de una ONG porque la familia quería mutilarla, o la niña que se negó a que su familia la casara con un hombre que le triplicaba la edad. El problema es que los planes no siempre salen bien… y la niña recibió una paliza que la llevó hasta el hospital regional.

Debo decir que la niña de 14 meses ya tiene casi 3 años y sigue intacta. Con un poco de suerte, cuando sea mayor, el que no esté mutilada no será un impedimento para que se case.

Seguiremos informando…

Vamos al cole

2009-06-01T19:38:00.003+02:00

¿Todo sigue igual ?

2009-05-23T11:41:00.000+02:00

Después de tres semanas de tranquilidad total, he vuelto a Abéché. Mis rebeldes tuvieron el descaro de atacar durante mi ausencia, algo que me ha parecido una total falta de respeto… y parece que la situación ha vuelto ya al estado habitual de “todo tranquilo pero volátil”.

La casa tiene ahora un nuevo anexo con dos habitaciones extras… Seguimos sin tener agua corriente pero parece que podría mejorar en las próximas semanas… El aire acondicionado sigue sin funcionar en la oficina, pero hemos encontrado la llave de la puerta exterior de mi despacho… Tenemos nuevos compañeros, algunos por unas semanas, otros por unos meses…

Parece que todo sigue igual, pero en cierta forma ahora ya sé de qué va todo esto y voy viendo los pequeños cambios. Me gusta estar volver a esta rutina tan especial… espero no volverme adicta!

Seguiremos informando…

10 semanas

2009-04-22T13:35:00.002+02:00

Uno de mis primeros fines de semana en Abéché fuimos a ver la carrera de caballos en las afueras de la ciudad. Ya hace casi 10 semanas de eso y en unos días estaré en un avión con destino a mi querida Barcelona.

Miro la foto y me parece que fue hace tanto… Myra y Patrick ya han dejado el país, Isabelle tiene el pelo muchísimo más largo y mi camisa ahora ya tiene un color amarillento imposible de eliminar. Abdel, nuestro chófer, sigue igual.

Cuando nos hicimos la foto no imaginaba que el tiempo pasaría tan rápido. Todavía se me hacía un poco cuesta arriba, no entendía nada de lo que ocurre en el país y no podía imaginarme como sería mi día a día una vez me hubiera asentado. Ahora no es que acabe de entender la locura que reina en este contexto, pero he encontrado mi sitio. Veo todo lo que todavía queda por explicar, por trasmitir, por denunciar… todos los proyectos que necesitan nuestro apoyo, los cambios que hemos promovido, las personas que nos piden que continuemos, las sonrisas que nos dedican… y todo esto me anima a continuar. Estoy a gusto en mi nuevo destino, con fuerzas y ganas de seguir dando guerra…

Seguiremos informando…

Nassara… Jawaye…

2009-04-14T18:36:00.001+02:00

Un blanco es el centro de atención en África. Algunos niños pequeños en su vida han visto uno y la primera reacción es salir corriendo, llorando desesperadamente. Otros se acercan para tocarme los brazos o el pelo y otros sencillamente podrían quedarse horas mirándome fíjamente…

Los niños chadianos gritan “nassara”… los sudaneses “jawaye”… todos quieren la atención de “la blanca”.

Jugando con muñecas

2009-04-08T19:04:00.001+02:00

La veo pasar una primera vez… con su vestido de colores y su pañuelo en la cabeza… camina distraída, jugando con la cuerda que limita el acceso. Es una niña más con una carita encantadora… Diez minutos más tarde vuelve a aparecer. Esta vez ha crecido, ha madurado, casi una mamá en miniatura. Carga al que supongo es su hermano y sonríe, me imagino que le parece divertido. Todas hemos jugado con muñecas alguna vez. Ella juega con una de verdad.

Las mujeres y niñas realizan todos los trabajos en los campos de refugiados y desplazados: se ocupan de la “casa”, transportan el agua, pastorean al pequeño ganado, se hacen cargo de algún negocio que puedan tener, cuidan de niños y mayores… Los hombres, los pocos que hay, se dedican a debatir y organizar; pero son ellas quienes sacan el día a día adelante.

No sé quien dijo que África mejoraría si estuviera dirigida por mujeres…

Seguiremos informando…

Saida

2009-04-02T12:33:00.003+02:00

Se ríe continuamente por la presencia de jawaye (la de la piel blanca). Cuando supera el ataque de vergüenza se acerca y me toca el brazo, comprobando que efectivamente es blanco, sin trampa ni cartón…

Es una de los miles de niños que viven en el campo de refugiados de Djabal. Llegó con su madre y sus hermanas hace casi cuatro años, cuando apenas tenía unos meses. Fadija, la madre, se acerca cada día al centro de reunificación familiar del Comité Internacional de la Cruz Roja con la esperanza de tener noticias de su marido. Hace tres años recibió la última carta….

Seguiremos informando…

Refugiados

2009-03-31T19:54:00.006+02:00

16.592 refugiados sudaneses viven en el campo de Djabal, en su mayoría mujeres y niños que han huido del conflicto de Darfur.

Seguiremos informando…

El sastre de Panamá

2009-03-27T15:11:00.002+01:00

La cita es en el bar de uno de los hoteles de lujo de la capital. Él, traje-chaqueta de diseño y zapatos impecables en un país en el que el polvo lo cubre todo. Ella, sandalias cochambrosas e indumentaria poco acorde con el lujo excesivo del local. Tras las presentaciones iniciales y las preguntas de cortesía, ella va directa al grano.

¿Cuál sería la posición de la institución que representa ante un eventual cierre de las fronteras?¿Ante un ataque rebelde? ¿Una degradación de la seguridad?

Se revuelve en el sofá de piel antes de empezar su discurso… la situación es complicada… nuestro compromiso con el país y los civiles… a nivel institucional nuestra posición… en mi puesto no podría aventurarme… somos conscientes… Ella se levanta y coge su bolso.

“Mire usted, yo no he venido aquí a pagar 4000 francos (6 euros!) por una coca-cola. Así que si ésta es toda la información que me puede facilitar, que tenga usted un buen día.”

“Está siendo usted muy poco diplomática.”

“Es cierto, pero es que el diplomático es usted, yo trabajo en una ONG… a la que ustedes han prometido información clara y precisa sobre la situación del país para ser exactos.”

Ella vuelve a sentarse al ver su gesto de reconciliación. Y él pasa a detallar el posicionamiento de sus superiores nacionales e internacionales, posibles planes de contingencia, gestiones a realizar por la comunidad humanitaria…

Se acerca un segundo hombre trajeado.

“Mi colega es el encargado de seguridad de la embajada X.”

“Encantada, soy Y.”

“Lo sé… y también sé que parece usted tener cierta inclinación por los países musulmanes y los lideres izquierdosos… Bosnia, Kosovo, Marruecos, Argelia… está usted contenta con la victoria de los guerrilleros salvadoreños?”

“Me alegra saber que tienen ustedes una buena conexión a Internet. No es tan difícil conseguir esa información.”

“Su piso sin contrato en su ciudad de origen no aparece en Internet.”

“Bien… ahora que ustedes ya saben mi talla de ropa interior, me imagino que también sabrán cuándo, cómo y dónde van a atacar los rebeldes.”

“¿Nadie le ha dicho todavía que es usted muy poco diplomática?”

“Sin ir más lejos… su colega hace una media hora…”

Intercambio de miradas. Afloja la cuerda y empieza a facilitar información a media voz. Un eventual ataque por el sur en colaboración con los rebeldes del país colindantes, una posible rebelión interna en el ejército nacional, un supuesto intento de asesinato, un hipotético enfrentamiento con la comunidad internacional… la lista era larga y las teorías conspirativas variadas.

Llamada telefónica… susurros… “Nos disculpará pero debemos irnos.”

Salen a calle, donde les espera un coche con los vidrios tintados. Ella decide acabar su coca-cola helada en el bar. Se percata de que han dejado un billete de los grandes para pagar las consumiciones, sin preocuparse por el cambio.

“Ummm… podría pedir un gin-tonic a cargo de mis amigos Men-in-black… aunque seguramente acabarían enterándose y lo añadirían a mis lista de pecados”, piensa ella.

Desde el otro lado del bar, otro hombre de negro la saluda… efectivamente, acabarían enterándose…

Seguiremos informando…

PD: Este es un relato ficticio y todo parecido con la realidad en pura coincidencia…

Aeropuertos (II)

2009-03-25T15:05:00.000+01:00

Al igual que muchos jubilados españoles pasan horas y horas supervisando las obras, hay un grupo de chadianos que ha tomado el aeropuerto de Abéché como lugar de recreo. Y la verdad es que no me extraña. Llegan sobre las 8 de la mañana, eligen sitio entre el poco espacio disponible, se sientan en el suelo o en alguna silla y se dedican a observar hasta que ven a alguien conocido que llega o va a otra parte del país. Entonces se abalanzan sobre él y le piden todo tipo de información: cómo está la familia cercana, lejana, incluso familias que sólo conocen de oídas, sobre el precio de los alimentos en la zona, la seguridad, la llegada de nuevas patrullas, las cosechas…

Existe también otra variante de demanda. Muchos chadianos se acercan al aeropuerto para intentar hacer llegar un paquete a alguien y, naturalmente, el objetivo es conseguirlo gratis. Siempre recibes peticiones para llevar una rueda de una moto, una bolsa con 30 barras de pan, un sobre con dinero o una caja de contenido desconocido. En mi caso, la organización nos prohíbe tajantemente llevar cualquier paquete que no sea nuestro…

Supongo que sobra decir que en el aeropuerto de no hay duty-free ni nada por el estilo; aunque hay un pequeño bar tipo chiringuito de playa… El café se sirve con agua de termo y nescafe soluble en unas tazas de barro que naturalmente nadie lava tras su uso. Galletas químicas, coca cola caliente y agua embotellada completan el menú a precios exorbitados… como en todo buen aeropuerto que se precie…

Si el pasajero quiere algo más barato, sólo tiene que salir de la “terminal” e ir al puesto de seguridad de los militares chadianos. En una mesita rústica algunos soldados venden tabaco, refrescos y tarjetas de recarga de móvil a precio de amigo. Parece que la carrera castrense no da para vivir…

Seguiremos informando…

Aeropuertos (I)

2009-03-18T18:05:00.000+01:00

El aeropuerto de Abéché no es más que una sala relativamente grande que cumple las funciones de puerta de embarque, hall y punto de encuentro social. En esta sala el viajero europeo podría pasarse días enteros sin aburrirse.

A primera hora, sobre las 7, se puede ver la instalación de los “mostradores de chek-in”, el sofisticado modelo occidental aquí se sustituye por una mesa plegable de camping. En ella se instala el gran jefe, normalmente un señor mayor que suele ser africano con 3o 4 chicos jóvenes que realizan tareas varias. Las armas del gran jefe son dos: la lista de pasajeros y una báscula. Si tu nombre no está en la primera o tu equipaje supera los 15 quilos en la segunda, empiezan los problemas, las negociaciones y la consabida multa.

Si no estás en la lista, tienes dos opciones: pagar la multa en cuestión (eso nunca!) o bien hacer creer al gran jefe que desistes, colarte a la pista de despegue y hablar directamente con los pilotos. Si hay espacio en las avionetas, los pilotos no tienen ningún problema en llevarte… siempre y cuando estén invitados a la próxima fiesta de turno. Cabe destacar que los vuelos internos son gratuitos para los trabajadores humanitarios, ya que están operados por Naciones Unidas u otras ONG.

Su segunda arma, la balanza, es más difícil de combatir… En estos vuelos sólo estas autorizado a llevar 15 kilos. Es curioso que lleves lo que lleves en la mochila, la balanza siempre marca 14,5 kilos, lo que provoca que el gran jefe te mire con cara de pocos amigos y te amenace con una posible multa para la próxima vez.

Los asistentes del gran jefe tienen un sinfín de funciones que todavía no he conseguido descifrar… pesan el equipaje y lo cargan en el avión pero no lo transportan hasta el avión, te dan una pegatina que te autoriza a viajar pero antes de confirmar que estás en la famosa lista, te ofrecen bebida pero te indican que debes comprarla en el pueblo, gritan el destino del próximo vuelo sólo para confirmar la gente que está esperando dicho vuelo… eso si, siempre se parten de risa cuando les haces cualquier pregunta para acabar contestando “oui”, sin que lo que preguntes tenga ninguna importancia…

Seguiremos informando…

ADRENALINA

2009-03-16T18:09:00.002+01:00

Gianluca es logista. Le secuestraron hace cuatro años en Costa de Marfil, le han apuntado varias veces con un arma y tiene contacto directo con diferentes grupos armados en Chad. “El jefe de turno me llama para avisarme de la posible llegada de heridos cuando atacan una zona cercana a nuestro hospital”.

Mariada sonríe con cierta amargura cuando alguien le dice que éste es un país peligroso. “Viví en Beirut durante la década de los 80… he crecido entre bombas y disparos”. No lleva la cuenta de las amenazas que ha recibido por dar tratamiento médico a mujeres que no contaban con el permiso de sus maridos.

Naati soñaba de pequeño con pilotar avionetas de narcotraficantes colombianos, aunque después de transportar todo tipo de productos (legales pero sobretodo ilegales) por medio África, decidió limpiar su conciencia trabajando como piloto humanitario. Cada día sobrevuela el este país llevando ayuda humanitaria y cooperantes donde no llegan las líneas comerciales.

Escuchar sus historias y ver como cambiaban sus caras al contarlas fue sólo una parte del fin de semana.

Seguiremos informando…

PD: Se acuerdan ustedes de mi contacto HH en El Salvador? Sale hoy en un artículo en El País...

Vuelta a las andadas

2009-03-06T18:02:00.001+01:00

En África, como en cualquier otro lugar hay que ponerse las pilas a marchas forzadas… y como ustedes bien saben yo soy una experta en marrones…

Chad no podía ser diferente. Así que cuando todavía estoy intentando enterarme de que va todo esto… el vecino se pone tonto, prohíbe a las organizaciones internacionales que sigan trabajando en una zona donde asisten a más de un millón de desplazados y se queda tan ancho…

Así que aquí me tienen, con un resfriado de película (si, también te puedes resfriar en África) redactando hipótesis sobre lo que podría pasar, como afectaría nuestro trabajo y hasta donde podemos llegar… en inglés, of course! Y sin aire acondicionado, mais oui!

Lo que parecía un fin de semana tranquilo en la capital, tiene pinta de transformarse en una semana de infarto….

Mientras les dejo una de las pocas fotitos que tengo, de la famosa carrera de caballos…

Seguiremos informando…

PD: La situación aquí sigue siendo tranquila o como dicen los informes oficiales “c’est calme mais volatile”.

El viento de la rebelión

2009-03-01T12:24:00.001+01:00

Dice nuestro chófer que hay un viento que trae la rebelión. Es un viento que llega del Este cargado de arena, calor y rebeldes. Este viernes se empezó a levantar viento durante la tarde, era caliente y con arena, pero nuestro chófer sentenció que no era el viento de la rebelión, se parecía… pero no era…

Las historias, rumores y leyendas urbanas sobre el supuesto ataque de los rebeldes a la capital chadiana son dispares y variadas. Tienen algo en común y es que todo el mundo está convencido de que los rebeldes van a atacar antes de la época de lluvias.

Y lo que seguramente en cualquier otro contexto se viviría con ansiedad, nerviosismo o histeria, aquí se vive en la más absoluta normalidad. Sin preocuparse nadie demasiado porque parece ser que atacan cada año… y porque siempre van directos a la capital… y porque Abéché no acaba de estar en su ruta… y porque tenemos a los soldados internacionales… y porque quieras o no, si estás en Chad tienes que acabar viviendo un ataque de los rebeldes, algo así como que te roben la cartera en las Ramblas de Barcelona…

En medio de estas teorías conspirativas, la vida de los expatriados no difiere mucho de la que llevamos en Europa. El viernes tuvimos una pequeña fiesta en casa, con compañeros de otras organizaciones, el sábado salimos a cenar y parece ser que hoy domingo tenemos barbacoa y carrera de caballos.

La única diferencia es no puedo leer el periódico del domingo en la terraza, con un café con leche y unos churros….

Seguiremos informando…

El retorno de la guerrera

2009-02-26T17:19:00.002+01:00

… y esta vez parece que va en serio… Llevo una semana en Chad, donde estaré durante un año trabajando como responsable de comunicación de una ONG. En este tiempo no han pasado muchas cosas y ha pasado de todo. Para empezar no tenía intención de seguir con el blog, ya que se supone que en breve empezaré a escribir para un blog de un diario. Pero me he dado cuenta que ese blog más oficial habrá muchas cosas que no podré explicar… todas esas tonterías que cada día me hacen reir o las dificultades que me hacen aflojar los ánimos. Puede que tampoco sea el blog que fue mientras hacía los viajes, pero es que este es un viaje es especial, más largo, más profesional y de momento no sé hacia donde me va a llevar; aunque tengo el presentimiento de que será algo bueno...

Mi base está en Abéché, la que se supone es una de las tres ciudades más importantes del Chad; aunque hay que borrar de la mente cualquier referencia a una ciudad occidental. Las carreteras son de tierra, las casa son bajas y de piedra, no hay servicios mínimos de luz o agua y cada esquina es un nuevo punto de sorpresas.

Debido a la situación de conflicto subyacente que vive el país, tenemos normas de seguridad muy estrictas. Esto se traduce en no poder andar por la calle, ir de la casa a la oficina en el coche de la organización, siempre conducido por un chófer local, estar comunicado las 24 horas al día por móvil, relacionarse sólo lo indispensable con los militares (tanto nacionales como internacionales) y sobretodo… el toque de queda.

Hasta ahora el toque de queda me sonaba a película de indios… ahora es parte de esta nueva rutina. Si no hay ninguna situación excepcional, mi organización tiene el toque de queda a las 9 de la noche. Eso implica que todos tenemos que estar en casa a esa hora y ya no se puede salir. Otras veces, como nos ha pasado estos dos últimos días, el toque de queda se adelanta. En este caso, el presidente del país ha venido a la ciudad, acompañado por todo un séquito de militares, ministros y demás… así que por seguridad a las 6 de la tarde ya teníamos que estar en casa…

Teniendo en cuenta que hay cortes de luz y que a partir de las 10 de la noche no tenemos electricidad… las actividades se reducen considerablemente. Pero los humanitarios, que tenemos recursos para todo, siempre encontramos una solución. Ayer, para ahuyentar el aburrimiento y el decaimiento que querían venir a visitarme, me puse los cascos y estuve bailando yo sola en mi habitación… De momento nadie ha considerado que sea una locura… supongo que está en la línea de las circunstancias.

Seguiremos informando…

¿Macondo?

2008-06-26T20:05:00.001+02:00

Perdida en la zona del Bajo Lemp está la comunidad de Nueva Esperanza, fundada hace 17 años por refugiados salvadoreños. Para llegar hasta allá hay que cambiar dos veces de autobús y recorrer la última parte a ride. Los caminos son de tierra, llenos de agujeros, vacas y gallinas a igual proporción.

Me asignaron a Luz Marina como guía y acompañante durante mi estancia allá. Ella me explicó como funcionaba el reparto de tierras y beneficios, el acceso al sistema de becas, la distribución del trabajo en las plantaciones, la toma de decisiones en asambleas...

Y en medio de todas aquellas novedades, sólo podía pensar en la fundación de Macondo y como muchos años después un grupo de refugiados, desafiando al gobierno, decide crear su comunidad. Y funciona... Han pasado de 52 a 137 familias. Tienen agua potable, alumbrado público y electricidad, una escuela que es la envidia de la región y el único instituto de la zona. Han recibido varios premios como reconocimiento a su esfuerzo y trabajo y cada año voluntarios que ya son amigos llegan a Nueva Esperanza para ayudar en lo que sea necesario...

Balanceándome en mi hamaca, antes de abandonar mi Macondo particular, pensaba que mi aventura está llegando a su fin... y que el sábado ya me tienen en el viejo continente.

Seguiremos informando...

PD, Guatemala tendrá que esperar...

Perdida en El Salvador

2008-06-24T17:46:00.002+02:00

Sólo un post chiquito... estoy en la comunidad de Nueva Esperanza, en el Bajo Lempa. Estaré acá hasta el miercoles por la tarde, cuando vuelva a la capital.

He tenido que caminar un chingo para conectarme a Internet y la conexión, como se pueden imaginar, es muy lenta...

Estoy bien, preparando el regreso a la civilización ;)

Para quienes me han enviado mails, siento decir que no tengo acceso a mi correo. Pero ya mañana por la tarde amplío información, fotos, mails...

Seguiremos informando...

En el centro neurálgico del FMLN

2008-06-20T17:10:00.000+02:00

La cita es a la 6.30 de la mañana. Todavía dormida, llego a lo que parece una casa más, tapiada, vallada y con guardas de seguridad. Tras revisar mis pertenencias y pasara por el detector de metales, viene a recibirme mi contacto en San Salvador.

HH, ex-guerrillero, participante en las conversas de paz y artífice de la demobilización guerrillera es ahora el asesor de Mauricio Funes, ex-periodista y actualmente el candidato presidencial del FMLN para las elecciones de 2009.

Las reglas son sencillas: nada de grabaciones o fotos, no acceder a documentos y guardar el off-de-record en determinados temas. Acepto.

Me ofrece un café bien cargado y me pregunta por Barcelona y sus conocidos de allá. Tras las frases de cortesía, vamos al grano. Le digo que quiero conocer el partido, como preparan las elecciones, como les afectan las informaciones sobre sus supuestos contactos con las FARC, como ve el país, que ocurre con la seguridad privada, con el paro, con las maras... Se rie: "Demasiado para un sólo día, no cree?".

Me invita a la reunión matinal. El equipo del candidato y el departamento de Comunicación preparan los mensajes del día. Hay debate parlamentario pero también varios temas que deben tratar, como la crisis económica y los nexos con las FARC.

Parece que llevan horas debatiendo. El FMLN aparece como favorito en las encuestas pero HH dice que sólo es una ligera ventaja, que hay que aprovechar para presentar propuestas y trabajar en el campo de la economía. "No creo en las elecciones, son sólo una desgraciada derivación del mundo político. Lo que importa es la capacidad de negociación y por ahora, ARENA (partido de la derecha en el poder) no está acostumbrado a negociar, Hay que trabajar en ese campo".

A las 8.00h aparece el gran jefe: Mauricio Funes, El supuesto futuro presidente; el cambio, según reza el slogan electoral. Me saluda efusivamente: "Contento de tener a compañeros de profesión del otro lado del charco". Acto seguido se sumerge en una guerra de cifras con sus asistentes. La cesta básica sube cada día y la economía de los salvadoreños no puede resistir muchos aumentos de precios más. "México ha congelado el precio de 120 productos hasta enero. Sería viable lo mismo aquí?, inquiere. Un joven con gafas de pasta le relata como se consiguió esa congelación y su posible aplicación . "Nos encontramos con un estado raquítico", me susurra HH, "y no sólo por la falta de recursos económicos, sino por la incapacidad humana".

El FMLN sabe que se encontrará con unas estructuras obsoletas y por eso HH lleva casi un año trabajando en lo que él. llama "el plan". Su política se basa en enfrentarse a una crisis económica pero también social. El Salvador tiene una de las tasas de crímenes violentos más altas del mundo. "Más que Colombia", puntualiza desde una esquina una mujer de traje azul. En ese contexto, la seguridad privada y la industria armamentística son un gran negocio.

El Salvador tiene cerca de 17.300 policías y más de 43.000 miembros de la seguridad privada; personas que en su mayoría no tiene ni la formación ni la condición para llevar un arma. Del otro lado esta´n las maras "un problema que requiere solución en los próximos años, si no se convertirá también en negocio rentable", afirma HH.

Se han establecido contactos con los líderes de las principales maras. "El problema es que no están organizadas políticamente. Tienen sus demandas pero no la forma de canalizarlas". En contra de los que podría parecer, los mareros piden empleos. "Se trata de ofrecer empleos serios y seguros", sigue HH, " junto con una buena política de juventud. Naturalmente no hay que olvidar la policía, pero con inteligencia y profesionalidad".Desde la otra punta, la mujer del traje azul interviene: "Pero si no podemos ofrecer empleos a nuestros universitarios como se le ofrecerá a un marero?".

HH me mira con una sonrisa escéptica mientras el candidato Funes pregona "Bienvenida a El Salvador".

Seguiremos informando...

PD: EL FMLN no niega los contactos con las FARC. "Siempre hemos estado allá, en las negociaciones al igual que el gobierno español. Pero nunca como intermediarios en sus negocios. Como partido que opta a la presidencia tenemos todos los servicios secretos, nacionales e internacionales, vigilándonos... y eso también lo sabe las FARC", sentencia HH.

La paz en El Mozote

2008-06-18T03:42:00.002+02:00

Se respira una paz extraña en El Mozote; como si en algún momento fuera a estallar la gran tormenta. Pero hace sol, sus escasos vecinos slaudan y los niños regresan de la escuelita mirando con curiosidad a la forastera.

La paz de El Mozote es como la paz que había en Srebrenica. Aquí también, al igual que en el pueblito de montaña bosnio, alquien decidió exterminar a la población.

Un 11 de diciembre, el ejercito salvadoreño, entrenado por los americanos, sospechaba que los habitantes de El Mozote proveían de víveres a la guerrilla. Los juntaron a todos en la pequña plaza y los separaron en tres grupos: hombres, mujeres y niños. A los primeros los fusilaron de inmediato. A las mujeres, como en todas las guerras, las violaron, torturaron y asesinaron. A los niños los encerraron en la iglesia y le pegaron fueron. Pero algunos sobrevivieron y acabaron con ellos con las bayonetas de los fusiles, para no gastar balas.

Sólo sobrevivió una mujer: Doña Rufina Amaya. Ella denunció la masacre de El Mozote.

Era diciembre de 1982 y España todavía vivía la resaca del mundial. Diez años más tarde, en plena euforia olímpica, se firmaban los acuerdos de paz.

Seguiremos informando...

Cambiando la revolución

2008-06-17T17:21:00.006+02:00

La revolución no existe en León. Por lo menos no la que yo esperaba encontrar. Además de los murales y los monumentos, el último vestigio es el Museo delos Mártires, llevado por antiguos guerrilleros. Ahora su principal preocupación no es la ocupación de tierras, la presión yanqui o la familia Somoza; si no como sobrevivir a los cortes de luz, la subida de precios y la impopularidad que Ortega trae al Sandinismo.

Se presentan como los últimos guerrilleros del FSLN, pero el guía del museo me recuerda a un profesor de escuelita de pueblo. Se ha aprendido la lección de memoria y explica su vida como si fuera una grabación. Cuando pregunto responde mecánicamente, casi sin escuchar y sigue con su lección magistral sobre física quántia para principiantes.

Me reconcilié con los sandinistas en Estelí. La diferencia fue que eran hijos de guerrilleros y ellos, a su manera, siguen luchando por una Nicaragua más justa. La Casa de la Cultura de Estelí acoge las asociaciones del pueblo. La Red de Jóvenes Sandinistas es una de ellas y están dispuestos a informar a cualquier chela curiosa que aparezca por la puerta. Trabajan cuestiones de género, ETS, integración social y artesanía.

Uno de sus proyectos son las clases de alfabetización que realizan en la cárcel. Cada día Cristian y Julio se acercan al penal, donde una treintena de presos les esperan con los deberes hechos. Los alumnos son de lo más variado: jóvenes impúberes con tatuajes, rudos narcos, campesinos...

Mi entrada en la prisión fue recibida con sorpresa e incredulidad. A los guardas les costó creer que era la profesora ayudante, teniendo en cuenta que no habían recibido níngún aviso de la alcaldía. Tras dejar todas mis pertenencias en la garita (cámara de fotos incluida), nos dirigimos a la bilbioteca. Ante la mirada atenta de los presos, Julio les explicaba mi presencia en la clase e invitaba a todos a que se presentasen. A simple vista, y según su versión, todos son inocentes. Fueron amables conmigo, me regalaron pulseras y collares y leyeron sus poesías (deporte nacional en Nicaragua).

A la salida, Julio me detalla cómo aquel señor callado de la segunda fila cumplía 30 años por el asesinato de su esposa y sus cuatro hijos. O la historia del joven que atracó un banco con un machete y ante el escaso botín, se llevó la mano de un empleado como prenda.

Tras mi experiencia carcelaria fui invitada al programa de radio que realizan los chicos cada jueves. En un cuartito de 5m2 repasan la actualidad local, ponen música, recogen llamadas y envían saludos. E incluso, cuando se presenta la ocasión, entrevistan a chelitas de paso por Estelí.

Puede que los guerrilleros no me emocionaran pero sus hijos siguen creyendo que otro mundo es posible.

Seguiremos informando...

PD: Los mosquitos se pasan la vitamina B y el repelente por las alas... soy su cena favorita!

PD2: Tengo una pendejada de conexión y no puedo subir más fotos... me he tirado una hora para publicar el post!

Emociones comprimidas en El Salvador

2008-06-16T04:11:00.003+02:00

Post rápido, breve y conciso... Estoy bien, en San Salvador y en contra de lo que dicen las malas lenguas, no he visto a ningú marero... sorry!

En estos días han pasado muchas cosas, todas buenas, interesantes y divertidas. Prometo explicarlo con detenimiento mañana, cuando llegue a Perquín. Mis últimos días en Nicaragua fueron rebuenos: fui a un programa de radio, estuve en la carcel (de visita! y lo siento... no hay fotos), me compre una gorra de guerrillera, conocí el bar de abierto hasta el amanecer...

El Salvador promete... el finde lo pasé a huevo con un grupo de locales y gringos en la playa. Estoy morena, he hecho surf (bueno, he intentado!), he montado a caballo en la playa (jaja, como el anuncio!) y ahora estoy que no puedo con mi cuerpo...

Mañana por la mañana salgo hacia Perquín y el Mozote, a hacer la Ruta de la Paz... el jueves tengo reuniones con contactos en San Salvador y el viernes quiero salir hacia Guatemala.

Seguiremos informando...

PD: San Salvador es una ciudad bunquer... todo rejado y tapiado, con guardias de seguridad armados en cada esquina.

Nicas y catalanes

2008-06-12T22:35:00.003+02:00

Denis se alegra cuando sabe que soy catalana, y no sólo porque es un fanático del Barça... si no por todo lo que, dice, tiene que agradecerle a los catalanes.

Entre cerveza y guaros, él y Franklin, nuestros anfitriones en Managua, nos informan de la situación que atraviesa el país. El Consejo Superior Electoral (CSE) esta a punto de ilegalizar dos de los cuatro partidos mayoritarios; cada uno de ellos creados como escisiones de los dos principales: el FSLN (izquierda) y el PLC (derecha). De hecho, cuando escribo esto, dos días más tarde de nuestra conversación, dichos partidos ya han sido ilegalizados.

Ortega lleva sólo un año en el gobierno y a pesar de haber llegado con un gran apoyo popular está ganándose muchos detractores. Los precios suben, los profesores cobran tarde y mal y el pueblo no ha notado las mejoras que tanto prometió.

Franklin, sandinista hasta la médula, es consciente de que el MRS (escisión del FSLN y uno de los ilegalizados) tiene razones para protestar y se niega a que el sandinismo que convierta en danielismo; según él, algo demasiado cercano a la dictadura de Somoza.

La conversación va derivando y Franklin me explica que está a la espera de que la Agencia Catalana de Cooperación le conceda una beca para estudiar un master en Recursos Hídricos en la UPC.

Denis le interrumpe: "Todos tenemos mucho que agradecer a los catalanes". Cuenta que la primera vez que los catalanes llegaron a Ocotal, un pueblito en las montañas, él tenía 12 años y hacía cuatro que no iba a la escuela. Trabajaba limiando botas desde los 9 para llevar pesitos a casa y ayudar a la crinza de sus seis hermanos. Llegaron los catalanes y le convencieron a él y a sus padres d ela importancia de volver al colegio y finalmente, regresó a los libros.

Hasta hoy. Denis trabaja como auditor para la alcaldia de Managua.

La noche sigue entre historias y música. Nos dedican una canción imporvisada: al chamán agujereado y a la periodista fresita.

Al día siguiente nos despedimos todos: Denis y Franklin se van a trabajar, el chamán se dirige a Honduras y la periodista de camino a León; donde finalmente encontró la iglesia de Bajo en Fuego y conversó con los guerrilleros...

Pero eso ya es otro día, otra historia y otro post...

Seguiremos informando...

PD: Estoy en Esteli y mañana ya salgo hacia El Salvador

PD2: Horror y pavor... mi cámara se está quedando sin bateria... y tengo problemas para cargarla!!!

Lo prometido...

2008-06-10T23:41:00.004+02:00

Viendo el rodeo en Urbaite, Ometepe

Saliendo de la isla...

En casa de los nicas... en Managua

Las vistas desde mi habitación en Ometepe

Haciendo amigos....

Jimena, la más chiquita, se quería venir conmigo...

Más rodeo...

Lavando en la playa...

El charco verde...

Con el chamán de Vic...

Diarios de la motocicleta...

Volvemos a tierra firme

2008-06-09T22:19:00.002+02:00

En breve sale el barco que me llevará de la isla, siempre que el maleficio de la Laguna Verde no surja efecto...

Me dirijo a Managua para mañana martes ya ir en carro hasta León y empezar la salida de Nicaragua.

Ayer, como despedida de la isla estuve en un rodeo! Subida encima de una valla viendo a los nicas subirse a unos toros enormes y romperse los huesos... Naturalmente, yo soy una señorita, y ni se me ocurrió subirme a uno, pero todo el mundo nos pedía a los cheles que subiéramos. Un chele es un guiri pero que habla español, un blanco. Y una chencha es una casa... tuini es guay... hay mil palabras nuevas!

A partir de ahora empieza la guerra de verdad... León, donde filmaron "Bajo el fuego" está lleno de referencias a las guerrillas. De momento, en los sitios en los que he estado, no he visto más que alguna bandera sandinista perdida por ahí, pero en teoría, los siguientes destinos fueron cuna de los guerrilleros. León, Estelí, Matagalpa y luego cruzaré la frontera con Honduras para seguir hasta San Miguel, Perquín y El Mozote.

De momento ya tenéis un avance y en cuanto llegue a tierra firme intento colgar fotos.

Seguiremos informando...

Búscame en Ometepé

2008-06-08T20:49:00.000+02:00

Dicen que si te bañas en el Ojo de Agua ya no sales de la isla... pues me bañé! Ometepe es una isla preciosa, tranquila, la gente bien amable, la fruta buenisima, las playas lindas, las carreteras de tierra y tiene mil rincones para descubrir...

Ya no sé cuantos días llevo aqui. De camino a la isla conocí a David, un chico de Vic que lleva siete meses viajando por Centroamérica. Es todo una experiencia ir con él porque lleva la cara llena de piercings y el cuerpo tatuado, la gente se cree que es un chamán y los niños le miran por la calle, pero no se atreven a hablarle. Alquilamos una moto y recorrimos toda la isla en un día. Tengo unas fotos lindisimas, que espero poder colgar cuando llegue a tierra porque la conexión aqui es malísima... y recaro!

Estoy disfrutando, hablando, riendo, cantando... y he decidido que también voy a ir a Guatemala!

Seguiremos informando...

PD. Ido, soy la reina de regetón!!! Cuando llegue verás los pasitos... rebuenos!

El Che perrea, perrea

2008-06-05T17:05:00.002+02:00

O como una excursión al volcán de Mombacho se convierte en una noche de fiesta nicaraguense.

Ayer fue una noche surrealista. En la excursión al Mombacho conocí a Mat y Luke, los dos gays más gays de New York y nos fuimos a comer juntos a uno de los miles de restaurantes con patio interior que hay en Granada. Son preciosos, frescos y muy tranquilos, con las hamacas, las plantas... El dueño del restaurante, el canadiense Robert, nos invitó a unos chupitos de guarro (que es como llaman al ron) y nos unimos a sus planes vespertinos.

Con el restaurante ya cerrado, empezaron a llegar amigos de Rob, guiris y nicas... y nos fuimos a El Quijote. No sabría como definirlo... bar, discoteca, karaoke... El caso está en que ví al Che... bueno a tres Ches! Camilo, Luis y Roberto tienen el pelo largo, barba de tres días y llevan boina guerrillera. Trabajan en el turismo y saben que su estilo atrae a las turistas...

Pero... cayó el mito! En medio de una conversación sobre las ventajas e inconvenientes del turismo guiri en Granada... sonó! Inconvenientes de la globalización... de youtube... de eurovisión... sí! Chiquilicuatre.... lo negaré siempre... pero yo bailé el brikindance con el Ché!

También pasaron por allí todas las bachatas del mundo, Shakira, Juanes (que bien bailan juanes aquí!)... y mientras, en la calle, caía el diluvio universal...

Y... si me quedo en Granada???

2008-06-04T02:19:00.009+02:00

No he estado nunca en la Granada española, pero la de Nicaragua me ha cautivado. Enamoran sus niños, sus mercados, sus olores, sus calles...

He descubierto que me encantan los mercados. En cada esquina, en cada rincón hay algo nuevo y diferente y siempre todos sonrien, todos me explican lo que venden aunque ya saben que no voy a comprar nada. Me han visto dando vueltas, preguntando, haciendo fotos, hablando con los niños y las mujeres, enseñandoles las fotos y probando las frutas.

En contra de lo que dice mi guía, como de los puestos callejeros y , de momento (fingers crossed!), mi estómago lo soporta como un campeón.

Otra vez una plaza, un jardín y otros niños. Esta vez es Anibal quine se interesa por mi cicatriz y me explica como se hace una operación. Primero te ponen una vacuna para dormirte y luego te quitan lo malo. Cuando el doctor acaba, te zurcen muy despacito. Si lo hace rápido es peligroso porque te pueden clavar la aguja y te mueres de pronto. Me explica también que las cajas de los muertos son de madera, pero que sabe que las cajas de mi país son de plata y oro. Le comento que nunca he visto ninguna caja así y resuelve que es porque los doctores de allá son muy buenos. Le digo que esta mañana he visto un doctor en la televisión que parecía muy bueno y el me contesta que no lo mire, "yo no miro la tele, dicen mentiras". Anibal tiene 12 años y limpia zapatos en la plaza de Granada.

Seguiremos informando...

PD1: He sustituido mi zumo de naranja matinal por un combinado explosivo de frutas:mango, papayas, piña y manzana roja. No tienen manzanas verdes.

PD2: Vuelvo a viajar en autobuses cochambrosos. En cada parada suben vendedores de chucherías, todos gritando a la vez sus mercaderías y con música estridente de fondo. Al llegar a mi altura, todos se paran esperando que la gringa compre algo, pero sólo sonrio y digo un "no, gracias", hasta que una niña me dice "pero Doña, si estan muy ricos..." No tengo más remedio que comprar un dulce de coco con sabor a fresa. Odio el coco, así que los guardo para Anibal, o para cualquier otro limpiabotas que encuentre en mi próxima parada.

La Doña Bruja de Masaya

2008-06-03T02:32:00.005+02:00

Ya hacía un ratito que me seguían... al principio disimulaban, se escodían entre los coches y guardaban las distancias. Pero, poco a poco, podía oir más claramente sus cuchicheos y risitas apagadas, hasta que acabaron caminando a mi lado.

Al llegar al parque de San Jerónimo se lo puse fácil, me senté en un banquito y esperé a que se acercaran. Fue la más pequeña quien dio el primer paso. Tapándose su boquita mellada con las manos y sin poder reprimir la risa se sentó a mi lado.

- Y usted Doña... como se llama?
- Cinta y tu?
- Catarina... pero su nombre es de una virgencita?
- Si, una virgencita, pero está muy lejos

Raúl y Elena, sus compañeros de aventuras, se vienen finalmente.
- Y se perdió, Doña? Las artesanías no están por aquí...
- Ya lo sé, pero me gusta perderme

- Oiga Doña, y que le pasó en el cuello?
- Estaba malita, me operaron y tengo una cicatriz que no le puede dar el sol
- Le querían cambiar la cabeza?
- No... porque?
- A la "China" le cambiaron la cabeza... y ahora es una bruja
- Pero, ella no puede ser una bruja, es una Doña, parece buena...
- Y lo mismo su cabeza no es suya...
- Y lo mismo es una Doña pero bruja
- Qué es una Doña Bruja?
- Doña es bueno y bruja es malo... yo creo que una Doña Bruja no es ni buena ni mala, pero no lo sabemos... usted lo sabe Doña?
- No... nunca he conocido una Doña Bruja... o si?

Reflexiones de domingo por la tarde

2008-06-02T03:36:00.003+02:00

Nunca llegues a Managua en domingo... eso es lo que deberian decir las guias de viaje, porque la verdad es que hay poco que hacer. Como buena guiri he salido con mi mochila de buena manana a buscar un sitio donde desayunar. A pesar de que el barrio no es de lo mejorcito, segun me comento una espanola que vive aqui (trabajando con la AECI y que muy amablemente me llevo al hostal ayer por la noche), pues a pesar de eso, es muy autentico... He ido a desayunar al Mirna Cafe, lo llevan una pareja de unos 150 anyos cada uno, monisimos los dos! con su ingles de primeros auxilios y muy buena voluntad para explicarme los diferentes platos que ofrecen. Al entrar al cafe, se ha hecho un silencio como el de los salones del oeste y eso que hacer callar a los ninyos nicaraguenses es complicado!

Luego he recorrido la ciudad a pie... siento deciros que no hay mucho que ver. El principal atractivo turistico es la figura de Sandino, pero para mi decepcion se trata de algo parecido al toro de Osborne que se ve desde alguna carretera espanyola, pero en referencia a Augusto Sandino. El resto no merece mencion. He estado en un centro comercial (lo unico abierto en domingo) y he podido comprobar que las tiendas son las mismas que al otro lado del charco y que no se puede ir a ningun sitio solo con dolares si no quieres que te timen... Manyana ire a cambiar y poder pagar con cordobas.

Curiosidades:
- Farmacia La Familiar: en contra de lo que su nombre indica, los principales productos en venta no son medicinas, si no alcochol. Eso si, tienes un 25% de descuento en medicinas si compras cerveza Tonya, producto nacional.

- Una mujer, gringa y con una mochila provoca una media de 358 piropos y/o obcenidades por segundo. Aquellos que me conoceis sabeis que me estoy mordiendo la lengua por no contestar... a ver si aguanto hasta el final!

- A las 3 de la tarde se ha puesto a llover como si se fuera a acabar el mundo. Me he refugiado en un bareto en el que, surprise, surprise Idoia, han puesto toda la discografia de tus amigos La Oreja de Van Gogh. He reprimido la risa con un zumo del mil frutas (literal).

- He recibibo un SMS de Caixa Protect, dandome la bienvenida a Nicaragua en catalan, Me avisaban de que he utilizado mi tarjeta de credito. La compra? Un adaptador para el cargador, me ha costado el equivalente a 25 centavos de dolar, pero como no tenia cordobas no me han querido aceptar los dolares. Un drama, porque ademas no puedo cargar mi telefono, la corriente es de 150 y no 220... horror y pavor!

- Cerveza 1,5 dolares, gallo pinto 1 dolar... escuchar a Julio Iglesias versionando una cancion de Camilo Sexto, no tiene precio!

Manyana me dirijo a Masaya, a medio camino entre Managua y Granada. Estare varios dias por esa zona y puede que vaya a la Isla de Ometepe.

Seguiremos informando... con fotos espero!

Posada de Marta la Gorda, hora cero

2008-06-01T18:43:00.003+02:00

Estoy en la Posada de Marta de la Gorda... y para sorpresa mía Marta es una abuelita que no tiene ningún problema de sobrepeso pero que está muy preocupada por ver una gringa como yo que duerme tanto... Llegué a su hostal a las 9 de la noche hora local, pero para mi cuerpo eran las 5 de la mañana y como que la noche anterior no había dormido nada, casi me quedo dormida por las esquinas. He dormido casi 12 horas, pero me he levantado antes de las nueve de la mañana... como una campeona!

En el avión de San José a Managua conocí a una española que venía a dar unas clases, la venían a buscar en carro privado y muy amablemente me llevó hasta la posada... y de paso me ahorré una timada en el taxi, los guiris somos un blanco apetecible.

De momento poca cosa... he estado dando una vuelta por el Malecón, desierto los domingos, por la Plaza de la Revolución y he ido a parar a un campeonato de fútbol infantil y juvenil. He asistido a la inauguración entré vítores a la revolución, bachata y regetón. El plan de hoy consiste en explorar la ciudad, encontrar un sitio tranquilo donde leer un rato y pensar en el resto de la semana. Tengo dos contactos que están disponibles el lunes en Managua!

Por ahora no hay fotos, sorry. Me ha dicho que nada de llamar la atención hasta que no me ponga más morena, así que esperaré antes de disparar! Pero me muero de ganas! Los niños son monísimos, las casas pintadas de mil colores y las calles no tienen desperdició, en cada esquina una taxi tuneado que toca claxon cuando paso. Es imposible saber cual taxi es legal y cual no... diferente colores, guirnaldas decorativas y la canción de lambada cuando dan marcha atras!!!

Seguiremos informando...

PD: tengo una habitación de lujo! cama, dos ventiladores, tele y ducha de agua fria por 8 dólares.

Vuelta a las andadas

2008-05-24T13:46:00.003+02:00

Cinta reanuda su guerra.

A partir del próximo 31 de mayo, mi mochila y yo nos vamos a Nicaragua y El Salvador. La ruta, como es habitual, no está definida pero... ¿desde cuando ha sido un problema?

Montañas, playas, volcanes, comunidades de antiguos guerrilleros, sandinistas, espías, misioneros, mosquitos, hamacas, gallo-pinto... todo esto y mucho más...

Ahora si, puedo volver a decirlo: "Seguiremos informando"

Elecciones en Kosovo

2007-11-16T14:05:00.000+01:00

Este fin de semana se celebran elecciones parlamentarias en Kosovo y todo parece indicar que serán los denominados partidos nacionalistas independentistas quienes las ganaran. Ya sea la Liga Democrática de Kosovo (LDK), partido del fallecido Rugova, o bien el Partido Democrático de Kosovo, dirigido por el antiguo guerrillero de la UCK Hashim Thaci; lo que está claro es que:

- ninguno de los dos partidos renuncia a la presidencia; por lo que, como cuenta el amigo Lobo en El País, “se prevé un largo proceso de negociación”.

- Y que gane quien gane, están dispuestos a declarar la independen de Kosovo de forma unilateral, sin considerar las decisiones finales a las que llegue el cuarteto en sus negociaciones con Serbia para el estatus final de Kosovo.

Los albano kosovares llevan mucho tiempo esperando estas elecciones. Durante el verano pude comprobar como la más mínima decisión, personal o profesional, quedaba supeditada al resultado de las elecciones. Relaciones personales, viajes, cambios de empleo e incluso mudanzas estaban condicionadas a un futuro estatus como país independiente.

Mi amigo Armend me cuenta desde Pristina lo “excitante y emocionante” que están siendo estos días. “Serán unas elecciones históricas y se espera un alto nivel de participación”, me escribe. No oculta tampoco el temor de que todo pueda complicarse en exceso y deja asomar los miedos que hace ya algunos años se implantaron en el colectivo de la zona, ya fueran serbios o albaneses. “Esperemos que Naciones Unidas no salga de aquí de la noche a la mañana y que todos nos volvamos locos otra vez”, confiesa.

Eso también espero yo. No podría imaginarme que el fantasma de la balcanización resurgiera de entre las cenizas; unas cenizas, por cierto, que no parecen estar pagadas del todo.

Me sorprende, al mismo tiempo, la escasa cobertura informativa que están dedicando los medios de comunicación: un breve puntual y, de momento, pocos enviados especiales.

Este fin de semana, pues, estaremos pendiente de lo que pueda pasar… aunque seguramente la intriga dure hasta finales de año. Esperemos, que esta ocasión, tengamos un final feliz.

Seguiremos informando…

PD: Y para manteneros informados… Birn y New Kosova Report.

Manuel Batata

2007-11-05T20:59:00.000+01:00

Batata heredó el apodo de su padre, descendiente de emigrados vascos durante la Guerra Civil española. Durante sus tiempos de sindicalista en Buenos Aires, Batata (padre) se enamoró de Liliana; una enfermera izquierdista de clase media. “Demasiado amor en demasiado poco tiempo”, recuerda Batata hijo que le contaba Liliana.

A los dos meses de nacer el pequeño Manuel, su padre desapareció acompañado de unos matones de conducían un Ford negro. Dejaron una amenaza para Liliana. Diez días más tarde, tras escuchar lo que tenían que contarle unos supervivientes de la ESMA, Liliana cogió al pequeño Manuel y escapó hacia México.

Allí creció Batata, entre rancheras y tangos, entre rumores y esperanzas… Con la mayoría de edad, y acuciado por los primeros síntomas del corralito, decidió conocer a aquella parte de la familia de la que tanto se hablaba, aquella que había conseguido un estanco durante el franquismo.

En España acabó la carrera de matemáticas y tras perderse dos años por el Casco Viejo de Bilbao, decidió cambiar los pinchos por el Mediterráneo. Una universidad catalana le ofreció un contrato basura como becario, analizando fórmulas matemáticas imposibles. Cuando el Raval se le quedó pequeño, volvió a coger su mochila. Esta vez al norte.

En Berlín estuvo dos años, combinando el paro alemán con proyectos de investigación imposibles de comprender.

“Soy argentino de nacimiento, mexicano de adopción y europeo de profesión” explicaba entre cervezas.

Le conocí en Sarajevo, jugando al ajedrez con unos bosnios. Él seguía hacia el Este, sin destino fijo, hasta que se le acabara el dinero… Yo acababa de empezar mi viaje…

Batata siempre viste de rojo y ayer, no me preguntes porqué, me desperté pensando en él.

Seguiremos informando…

Alina

2007-10-14T21:04:00.001+02:00

Hoy es uno de esos días en los que necesito un poco de música. No he conseguido encontrar esta canción en ninguna tienda de Barcelona… por suerte me queda la red…

Aquí estoy, esperando volver a encontrar la inspiración y las ganas de volver a escribir.

Se acerca una semana de cambios, Alina me dará fuerzas!

Seguiremos informando...

Epílogo en Barcelona

2007-09-06T16:42:00.000+02:00

Desde la distancia que producen dos semanas de vuelta a la realidad, dibujo las últimas pinceladas de lo que fue mi viaje por los Balcanes.

Durante tres semanas hice un recorrido por la historia más reciente de la antigua Yugoslavia, pero también por el presente de sus habitantes: Dragana y Mile en Srebrenica, Ali y Alisa en Mostar, Aida en Sarajevo, Sadik de camino a Kosovo, Armend y Versatile-E en Prishtina, Vera en Skopje, Pedja y Jakob en Belgrado… son sólo algunas caras de las miles de historias que tuvieron lugar en esas tres semanas.

Hasta el último momento quise cambiar el billete de vuelta, pero la mala suerte o la falta de fondos impidieron que mi viaje se prolongase un poco más… No importa, siento que voy a volver, aunque me gustaría que fuera por más tiempo. Todavía quedan muchas historias por explicar, gente por conocer y blogs por escribir...

También quiero agradecer a quienes me habéis leído durante estas semanas vuestro apoyo y vuestros ánimos, sabéis que me ha hecho mucha ilusión teneros cerca en la distancia.

Todavía no sé si voy a seguir con esta bitácora, aunque siempre hay guerras por las que luchar…

Seguiremos informando…

Jugando al ajedrez en Mostar...

El campus universitario de Sarajevo

La biblioteca nacional... o lo que queda de ella (Sarajevo)

La antigua planta eléctrica de Srebrenica, hoy abandonada

"No a las negociaciones, derecho a decidir", pintadas a favor de la independencia (Kosova)

"Sin Kosovo no hay futuro" pintadas contra de la secesión de Kosova (Belgrado)

Mercado alegal en Skopje (Macedonia)

Atardecer en Belgrado

Belgrado... lo bueno se acaba...

2007-08-23T13:56:00.000+02:00

Podria escribir sobre un autobus estropeado en medio de la autopista sin rueda de recambio; o sobre Vera, la chica que me "salvo" de un grupo de adolescentes fashion victims en Skopje; o sobre Alek, el joven aprendiz de politico de derechas; o incluso el "Macarana", el garito en medio del zoo en el que se reune la juventud de izquierdas para conspirar contra su actual gobierno de centro-derechas... pero el tiempo se acaba, y aunque os debo mil historias mas que no caben en el blog y otras tantas fotos, me permito el lujo de saltarlas todas para ir directamente a Belgrado, capital de Serbia.

Belgrado ha superado los bombardeos de la OTAN y la mala prensa internacional para situarse como uno de los principales puntos europeos de intercambio cultural y musical. De la mano de Pedja, periodista independiente serbio, he recorrido solo los pinricpales puntos de atraccion turistica para pasar luego a los principales focos de accion: la escuela de arte contemporanio, con una exposicion de moda serbia; el Centro de Investigaciones Balcanicas, que sigue de cerca los juicios de la Haya y sucedaneos; el Dali, punto de reunion para la incipiente comunidad gay que empieza a salir del armario en Belgrado; sin olvidar la redaccion de dos periodicos serbios.

El calor es insoportable y nos refugiamos en uno de los muchos parques que hay en la ciudad donde los abuelos, y no tan abuelos, juegan al ajedrez. Les hago fotos y uno de ellos me habla en serbio... le digo que soy de Barcelona y, en muy buen castellano me da la bienvenida a Belgrado y me da su direccion para que le envie la foto...

Y cuando el sol empieza a dar tregua al turista ocasional, nos adentramos en Silicon Valley, como lo llaman los serbios: el barrio donde todas las chicas se han operado varias veces, sobretodo pecho y labios. Los chicos por su parte, son copia de raperos y grupos gansta... Una tarde curiosa...

Y mientras me tomo una pivo en una terraza de Belgrado me acuerdo de que esto se acaba... que hay que volver a la realidad... e intento buscar cualquier excusa para alargar el viaje un poco mas...

Curiosidades:

- Estoy a la busqueda y captura de un billete de 500 billones de dinares. Los imprimieron durante la inflaccion de los 90 y ofrecen la posibilidad de sentirte multimillonario...

- Hoy jueves, tenemos 40 grados!!!

Seguiremos informando...

Las mil y una noches kosovares

2007-08-19T20:21:00.000+02:00

La juventud de Kosovo es posiblemente de las mas emprendedoras que hay en Europa. He conocido a Ashra, una chica de 21 anyos, que ya ha abierto una tienda de ropa y un bar de copas. Tambien esta Misha, el duenyo de cibercafe, con solo 19 anyos: pero posiblemente el mayor empresario de Pristina es Sadam.

Cada dia y en cada esquina se encuentran en la capital de Kosovo vendedores de cigarros y recargas de telefonos que no superan el metro y medio de estatura. El negocio es sencillo, compran tabaco en grandes candidades y luego lo revenden por paquetes, anyadiendo 50 centimos al precio inicial. El mismo sistema utilizan con las recargas de telefono. El artifice de todo este sistema es Sadam, un ninyo de 10 anyos que emplea a cerca de una docena de menores: entre ellos sus hermanos y primos. No le gusta relacionarse con los internacionales "No quieren que los ninyos trabajen y nos denuncian a la policia, pero si yo no vendo tabaco en mi casa no comemos", justifica Sadam, a quien todavia no le han acabado de crecer todos los dientes. Cuando Armend le dice que yo no voy a denunciarle a la policia, sonrie y me ofrece una cajetilla de cerillas, totalmente gratis! "Eres una privilegiada, llevo un anyo comprandole tabaco y todavia no me ha regalado nada!" se rie Armend.

Tras un dia especialmente caluroso y una visita relampago a Metrovica, nos espera una noche entretenida. La primara parada es para recoger a Versatile-E, el amigo rapero de Armand. Esperaba encontrarme con un jovencito de pnatalones anchos, pero a sus 31 anyos Versatile-E ha grabado varios discos en Estados Unidos e Inglaterra y es un heroe local. Asi que con esta companyia nos adentramos en las calles de Pristina, muchas de ellas faltas de iluminacion: algo que los locales suplen encendiendo sus modernos telefonos moviles.

La primera parada es ua callejuela estrecha con mas de 10 bares lo que provoca una acomulacion de gente en la calle que me recuerda a los botellones espanyoles. Se lo comento a mis guis y me dicen, riendo, que esta prohibido beber en la calle y tener locales abiertos mas tarde de las 12 de la noche. Miro el reloj... ya hemos pasado la hora! "Nadie hace caso, despues de una guerra no pueden oprimir a la juventud" explican. Entre Peja, la cerveza local, y rakia, el licor de la zona, me van presentado gente y mas gente. Mil caras y nombres con mil historias de tras, todos jovenes, todos sonrientes...

Nos movemos a otra calle, con musica en directo y es cuando Armend me senyala a alguien. "Sabes quien es? Ramush Haradinaj" me dice sonriendo. Confieso que no tengo la menor idea de quien es. "Mejor, asi sera mas autentico"... Armend y Ramush se conocen porque son del mismo pueblo, se saludan efusivamente y me presenta como su amiga catalana de visita en la zona. Se acerca y muy ceremoniosamente me besa la mano. Debe tener unos 50 anyos pero un cuerpo muy muscoloso, mas tarde descubrire que se debe a su paso por el UCK (Ejercito de Libercion de Kosovo). "Como va la implantacion del Estatut en Catalunya?" me pregunta. Se me atraganta la cerveza, no esperaba esa conversacion... Seguimos hablando durante media hora, sobre la guerra, la comunidad internacional, el futuro del pais... y mil temas mas. Cuando nos despedimos inquiero a Armend que me diga quien es: "El primer ministro de Kosovo durante el gobierno de Rugova"...

La noche sigue entre bares de copas, musica y anecdotas... como si de una capital europea de tratara.

Curiosidades:
- Las armas estan prohibidas para la poblacion pero en los pueblos todavia hay facciones armadas. Antes de la guerra tambien habian poblados enteros armados, pero en las ciudades no se ven armas (excepto las de los policias).
- La conexion a Internet no permite colgar todas las fotos que quisiera... tardo casi 10 minutos en subir cada foto y me desepero. A la vuelta pondre mas... impacientes! Y hoy ni siquiera tienen conexion USB!
- Ahora estoy en Orhid, un pueblo con lago al sur de Macedonia. Skopje, la capital no vale mucho. Ademas, el padre de Ali, nacio en esta zona.

Seguiremos informando...

Pristina ya no es lo que era...

2007-08-18T21:26:00.000+02:00

Aquellos que esten esperando ver de Pristina una ciudad destrozada por la guerra tendran que esperar o volver al pasado. Ocho anyos despues de la ultima guerra de Kosovo, la capital es una ciudad completamente recontrsuida y no se encuentra ningun edificio con senyales de balas o morteros como ocurre en cada esquina de Mostar o Sarajevo. Pristina es una ciudad tomada por los internacionales> KFOR, UNMIK, soldados y cuerpos de policias de todas las nacionalidades se pasean por una ciudad con reminiscencias de la Espanya de los 70.

La vida en los pequenyos pueblos es otra historia. Me cuenta Armend, mi amigo albanes que conoci en Inglaterra, que acaba de volver de una boda tradicional en uno de los feudos nacionalistas del sur. ^Ha sido un choque cultural, ya no me acordaba que lo que era una boda albanesa^, dice mientras bebemos una cerveza en una de las terrazas de moda. Se casaba el hermano de un amigo y le habian invitado como agradecimeinto por las gestiones que Armend hizo por ellos mientras vivia en el Reino Unido.

La ceremonia divide a hombres y mujeres en diferentes carpas instaladas para la ocasion< por lo que solo tengo informacion sobre lo que ocurre en la zona masculina. ^Aparte de la novia, no he visto a ninguna otra mujer^, justifica. Los invitados se sientan en el suelo en circulos, los mayores en el centro y asi hasta los ninyos mas pequenyos que acaban rodeando a los invitados. En este caso, y para demostrar el poder adquisitivo de la familia del novio, habian contratado los servicios de cuatro cantantes tradicionales que con ayuda de una guitarra de dos cuerdas recordaban las historia mas reciente de Kosovo. ^Es pura trasmision oral de la historia, como en la edad media, aunque ahora solo se hace en los pueblos, en las ciudades tienes bodas europeas^, explica Armend.

Durante toda la tarde, los invitados masculinos beben te ruso unicamente y charlan animadamente entre ellos. Llegados un momento de la jornada, los cantantes recuerdan a los familiares caidos durante la guerra y, tanto jovenes como mayores, sacan sus pistolas y disparan al aire como simbolo de respeto. ^En esta boda habian prohibido terminantemente el uso de pistolas y los disparos, pero al final solo hicieron caso a medias; en lugar de traer los kalasnikov, trajeron las manuales^ cuenta mientras hace una mueca de estupefaccion. Me cuenta que las fuerzas internacionales han desarmado a las diferentes facciones, pero que siempre quedan armas en manos de la poblacion. ^Y te aseguro que es imposible que la policia sepa quien tiene armas, en los pueblos reina la ley del silencio al mas puro estilo siliciano^.

Tras recuperarse del efecto de la boda tradicional seguimos nuestra ruta por la noche de Pristina, vamos a varias terrazas y bares. La poblacion de Pristina es mayormente albanesa musulmana; pero otra vez una concepcion diferente a las que estamos acostumbrados. Las chicas albanesas son, si cabe, mas atractivas que las bosnias: altas, largas piernas y maquillaje impecable a conjunto con los ultimos modelitos.

Es curioso la cantidad de tiendas y marcas que han abierto sucursal en Pristina; sobretodo teniendo en cuenta que el salario medio se situa en los 150-200 euros al mes. Los internacionales cobran sueldos que llegan a los 3000 euros en el peor de los casos; asi que la diferencia es brutal. ^Como pueden entonces permitirse salir, comprarse ropa de marca e ir a la ultima con 200 euros al mes?^, pregunto intrigada.

En Kosovo se calcula que hay unos 2 millones de habitantes, a los que hay que sumar otro millon viviendo en el extranjero, la dispora. Y es esa diaspora quien con los envios de dinero mantiene a los otros dos millones de kosovares. En el caso de Armend, durante su estancia de ocho anyos en Inglaterra era el quien mantenia a la familia, ya que los 230 euros que cobra su padre como funcionario municipal no eran suficiente.

Armend trabaja ahora en una organizacion kosovar que se dedica a analizar las buenas practicas de gobiernos europeos para aplicarlo a un eventual Kosovo independiente. Pendientes todavia de las negociaciones y la posicion de Serbia, todo el mundo esta pendiente de conseguir un estado independiente mas pronto que tarde. Las consecuencias llegan hasta los detalles mas nimios del dia a dia, desde la formalizacion de relaciones de pareja a la compra de coches o electrodomesticos. Nadie quiere arriesgar.

Y mientras, los internacionales siguen haciendo de Kosovo su conejillo de indias preferido. Naciones Unidas tiene en Kosovo su mision estrella con multitud de recursos y personal destinado sobre terreno, con el inconveniente de que solo el 5 por ciento de los internacionales hablan albanes... El hablar ingles en Pristina se ha convertido en una obligacion para camareros, profesores e incluso personal de la limpieza.

Curiosidades>
- La Madre Teresa de Calcuta era albanesa. Unos dicen que nacio en Macedonia, otros defienden que era originaria del actual Kosovo... La calle principal de Pristina lleva el nombre de la misionera.
- Al final no me dieron el permiso para hacer fotos al edificio de Unmik, pero consegui retratarlo... armas de mujer...
- Zara, Mango y Camper estan presentes en Pristina. Apple estaba abriendo una tienda estos dias y se rumorea que McDonals esta buscando un local.
- Comente que nadie se habia mirado mi pasaporte al llegar a Kosovo, verdad? Pues hoy al salir me han acusado de entrar al pais de forma ilegal. Todo ha quedado en su susto cuando he pedido que llamaran a la embajada espanyola.
- En el proximo capitulo tendremos botellon kosovar, copas con el ex-primer ministro de Kosovo, la vida de un vendedor de cigarros de 10 anyos y un rapero albanes residente en Nueva York.

Seguiremos informando...

Viaje nocturno a Kosovo

2007-08-16T20:05:00.000+02:00

El viaje de Podgorica a Pristina es largo, lento y plagado de controles de la UNIMIK (la mision de Naciones Unidas en Kosovo). Vuelve a ser un autobus atrofiado, aunque en este caso el aire acondicionado funciona a toda marcha. Va lleno de albaneses que vuelven a Kosovo tras pasar unos dias de asueto en la costa o bien trabajadores que vuelven a casa unos dias. Al subir, me miran con curiosidad y no tardan en ofrecerme algo de beber, comer o fumar... si fumar porque en los Balcanes se puede fumar en todos los sitios (incluido los autobuses de largo recorrido).

Muy pocos hablan ingles, pero consigo encontrar un interlocutor,el "profesor" como lo llaman sus companyeros de viaje. Sadik era profesor de primaria en su pueblo natal de Klina, a una hora de Pristina, pero los bajos sueldos y la enfermedad de su mujer le empujaron a trabajar como capataz en la costa de Montenegro. "Hay mucho dinero, estan construyendo mucho y pagan mejor que en Kosovo", explica. Se encarga de reclutar a jovenes kosovares para trabajar en la costa y ejerce de padre y lider entre ellos. Cada vez que empieza el griterio en el autobus, es el profesor quien los calma con su voz autoritaria.

Los chicos intenta mostrar sus conocimientos de Espanya hablando sobre los ultimos fichajes de los equipos de futbol, pero se decepcionan un poco al comprobar mi completa ignorancia al respecto. En una de las muchas paradas que hace el autobus conozco a las hermanas Albana y Vloren, tambien van a Pristina. En los 90 vivian en Metrovica pero tras varias incursiones de los paramilitares serbios la familia emigro a Alemania. Han vivido alli durante 10 anyos y hace un par que volvieron a Kosovo, pero se instalaron en la capital. Me cuentan que no les gusta la ciudad, que no se sienten tan libres como en Alemania. "Alli podia salir con la ropa que queria y hablar con extranjeros sin que los vecinos que criticaran" cuenta Albana, mientras que la timida Vloren asiente.

Ambas trabajan como asistentes en una organizacion internacional. "Estamos aprendiendo espanyol para poder entender todas las series de la television", me confiesan. Las miro atonitas y me empiezan a recitar nombres que me arrancan una carcajada: Un paso adelante, Cristal, Esmeralda, Farmacia de Guardia... Los numeros canales emiten series espanyolas y culebrones latinoamericanos a todas horas. "Todos los kosovares han llorado con Esmeralda, incluso los hombres, pero ninguno lo reconocera en publico" me dice Albana.

Llegamos a la frontera y parece haber un problema con los papeles del autocar. Todos gesticulan y hablan aceleradamente pero a mi solo me dicen 'nema problema' (no hay problema). Tras tres cuatros de hora de espera nos dejan via libre. Nadie ha mirado mi pasaporte.

Ya en Kosovo el autobus va haciendo miles de paradas para dejar a cada pasajero en su destino. Las hermanas me invitan a sentarme con ellas e intercambiamos gustos musicales. Son las 4.30 de la manyana cuando llegamos a Pristina y las chicas no quieren que me suba a ninguno de los taxis que hay esperando en la estacion de autobuses. "Para los extranjeros puede ser peligroso, muchos se creen que todos son millonarios", justifica Albana. La menor, Vloren, llama a un amigo suyo taxista y es el quien me lleva a Velaria Guest House, donde me hospedo por unos dias.

Cuando abro la puerta de la habitacion, por la que pago 13 euros la noche, casi se me caen las lagrimas de la emocion: cama enorme, sabanas limpias, banyo propio, television y aire acondicionado. Un lujo!

Deduzco que me voy a dormir a las cinco de la manyana porque escucho el canto de la mezquita que invita a la primera plegaria. Me he levantado al mediodia y he intentado encontrar la inexistente oficina de turismo que anuncian en mi guia. Tras perderme varias veces, me siento en una terraza en la que venden diarios internacionales y me dedico a ver pasar a la gente. Esta noche seguramente vere a Armend, el chico de Kosovo que conoci durante el Master en Bradford.

Curiosidades:
- Las calles estan plagadas de vehiculos institucionales: KFOR, UNMIK, agencias de cooperacion y coches diplomaticos ocupan la malloria de los aparcamientos de lo que deduzco que es el centro.
- Para fotografiar los edificios oficiales necesitas una acreditacion, que intentare conseguir manyana. De lo contrario me arriesgo a una visita a los calabozos kosovares, que me imagino que no seran muy agradables.
- La moneda de Kosovo tambien es el euro. Me han clavado 3 euros por El Pais del miercoles, siempre llegan con un dia de retraso.
- He encontrado una tienda Camper (!?) pero los precios son los mismos que en Barcelona... una pena! Estaba en el barrio azul, como llaman a la zona donde estan las oficinas de Naciones Unidas.
- Parece que la ciudad de Barcelona dono unos autobuses a Pristina. Me he encontrado con un autobus que en lugar de anunciar el destino ponia "Mantenir la ciutat neta".

Seguiremos informando...

Montenegro: nuevo Estado y criminales de guerra

2007-08-15T18:39:00.000+02:00

Despues de cuatro dias de playa, sol y turismo de masas en Duvrobnik, hoy he vuelto a una autobus cochambrosos sin aire acondicionado y siendo la unica europea entre el pasaje. Tenia pensado quedarme un par de dias en Kotor, en la costa de Montenegro, pero al llegar he visto que estaba lleno de italianos y alemanes avidos de sol y cerveza asi que he pillado otro autobus a Podgorica, la capital de Montegro.

Montenegro obtuvo la independencia de Serbia een mayo de 2006 y se podria definir como un pais en trasicion. La costa montegrenina es muy similar a la costa croata, con apartamentos, hoteles, playas de piedras y turismo de masa. La capital, Podgorica, es completamente diferente; una ciudad a medio construir con una pesada herencia proveniente del comunismo y de su desventajada posicion en Serbia. Podgorica no tiene tren de pasajeros, unicamente de mercancias; no existen telefonos publicos y los Internet cafe son una especie en peligro de extincion. La llegada a la estacion de autobuses ha sido de lo mas surrealista, con un policia de paisano persiguiendome en todo momento hasta que despues de comprar el billete y dejar la mochila en consigna le he preguntado a el directamente donde podria encontrar un internet cafe. El pobre (pobres los ninyos de la India!) no sabia que decir y ha dejado de perseguirme. Debia estar en practicas porque lo ha hecho francamente mal!

Me contaba Mile (el nombre ficticio para el serbio que trabajaba en una organizacion internacional de Srebrenica) que Montenegro siempre ha tenido la vista gorda para denunciar a los criminales de guerra que se esconden en sus costas. Debo confesar que no he tenido tiempo de comprobar la actidud de los habitantes de la costa, pero me ha sorprendido encontrar un poster de Milosevic en una cafeteria. Sabia perfectamente quien era pero no podia creerlo, asi que he preguntado al camarero, de unos 50 anyos, si se trataba de un poster de Tito... contestacion: "Es el GRAN Slovodan Milosevic"... no he podido acabarme el cafe. Resta decir que no se me ha ocurrido sacar la camara de fotos...

Mas tarde buscando un cafe-internet he ido a parar a un centro cultural gestionado por gente joven, alguno de ellos hablaba ingles y me ha dado las indicaciones para llegar hasta aqui... Le pregunto cuales han sido los motivos para escindirse de Serbia y me comenta que no quieren estar ligados a un pais con un pasado criminal tan importante. Le digo que se comenta que muchos criminales de guerra estan escondidos en la costa de Montenegro y me dice que se trata de "publicidad musulmana", que nadie apoya a los criminales de guerra y que muchos acusados solo defendieron a su pais. Era un chico joven, no creo que mas de 23 o 24 anyos, pero su respuesta y su actitud me han descolocado por completo y me han recordado las palabras de mi amigo Ali: "Asi son los Balcanes, cada 50 anyos son matamos entre nosotros".

A las 9 de la noche sale mi autobus hacia Pristina, la capital de Kosovo. La primera noche la paso en una pension regentada por un profesor de universidad y su mujer. Luego ya veremos.

Curiosidades:
- La moneda oficial de Montenegro es el Euro. Los precios de los productos basicos son bastante bajos pero las rebajas de Podgorica ofrecen los mismos precios que en Barcelona; algo sorprendente teniendo en cuenta el bajo poder adquisitivo de la poblacion.
- No existen locutorios y solo se pueden realizar llamadas desde las oficinas de correo. Una llamada de fijo Montenegro a movil Kosovo me ha costado 50 centimos de euro. Una coca-cola cuesta 1.30 euros en un bar.
- En esta ocasion tampoco he podido colgar fotos, el PC no reconoce mi camara... lo siento, prometo una entrada solo de fotos, tengo algunas muy chulas!!!!
- Tambien prometo una entrada sobre los autobuses en los Balcanes, no tienen desperdicio!
- El ultimo dia en Dubrovnik estuve con mi compi Lali, de la universidad. Ha venido con seis amigos en furgoneta desde Barcelona y muy amablemente me alojaron en su apartamento ante mi falta de kunas (moneda croata).

Dubrovnik, el descanso de la guerrera!

2007-08-12T22:28:00.001+02:00

Playa, sol, buena comida, turistas... wellcome to Dubrovnik. Un post cortito para daros un poco de envidia. Con mi nuevo compi de viaje, el australiano Sean (si, los australianos estan por todas partes) hemos alquilado una scooter y hemos recorrido los pueblecitos de la costa croata.

En esta parte del pais no se aprecian los efectos de la guerra; aunque la decadencia de algunos hoteles de la etapa comunista es evidente. Las calitas son preciosas y el tiempo se comporta. Espero ponerme morena ;)

El relax de la costa solo invita a reflexiones banales, asi que dejaremos los asuntos serios para Montenegro.

Curiosidades:
- En la costa croata solo se puede hacer topless en las playas nudistas. Los socorristas, en lugar de preocuparse por el estado de la mar, se dedican a avisar a las turistas sobre la normativa croata respecto a la vestimenta en la playa...

Seguiremos informando...

Los Morina, Mostar y una cancion espanyola

2007-08-10T19:33:00.000+02:00

Mostar es posiblemente una de las ciudades mas bonitas, como minimo la mas singular de las que he visto hasta ahora. El puente de Mostar es impresionante, sobretodo en un dia de sol como hoy. El barrio antiguo esta compuesto principalmente de edificios de piedra, todos ellos reconstruidos tras la guerra para satisfacer la demanda turistica. Porque si alguien tenia alguna duda, Mostar esta plagada de turistas! Italianos, espanyoles, franceses e incluso los propios bosnios vienen a esta ciudad, considerada por sus habitantes patrimonio de la humanidad.

Existen todavia zonas muy afectadas por los morteros y los disparos; sobretodo lo que llaman el "boulevard"; aunque en realidad es una calle normal y corriente. Las edificaciones destruidas conviven con nuevos pisos y cementerios. La guerra pillo desprevenidos a los habitantes de Mostar y se encontraron con que no tenian suficiente espacio para enterrar a sus muertos. En Mostar, al igual que en Sarajevo, los cementerios, tanto musulmanes como catolicos, estan por todo la ciudad, en cualquier esquina y sin avisar. Sorprende la facilidad de la gente para convivir con la muerte y la destruccion cada dia.

Me comentaba Ali ayer que este anyo esta siendo especialmente feliz para los ciudadanos de Mostar. Se notaba por la noche, la gente sale a pasear en pareja o con los ninyos y todos se saludan con un "Sdravo" o un europeo "Ciao, ciao"; sobretodo los jovenes. La juventud bosnia es fashion victim. las ultimas marcas, bronceados y con sus mejores galas salen a disfrutar de las terrazas, los clubs y las discotecas... y una vez mas olvidas que estas en Mostar y te trasladas a Madrid, Barcelona o incluso Ibiza!

Pero detras de los modelitos y el maquillaje siguen las heridas de la guerra. Por la zona centro solo salen los bosnios musulmanes; con un concepto de la religion muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados.

Alisa Morina se maquilla, se viste con un sexy vestido rojo y se pone sus tacones de 20 centimetros para celebrar los cinco anyos de relacion con Mile. Es una relacion complicada: Mile marcho con su familia a Noruega durante la guerra y vive alli desde entonces. Se conocieron hace cinco verano; en una de las visitas que la diaspora realiza habitualmente. Desde entonces cartas, mails, llamadas de telefonos y sms... Para un bosnio es muy dificil conseguir un visado para viajar a Europa. Tanto que en cinco anyos a Alisa se lo han denegado tres veces. Lo volvera a intentar en noviembre, para asistir a la boda de la hermana de Mile con un noruego.

Ali tambien ha empezado a salir con una "chica-diaspora", como ellos le dicen, pero no cree que dure mucho. Tambien Ali entiende la religion de otra forma. Es musulman y asiste a la mezquita un par de veces al mes, pero no considera que el Coran deba regir sus vidas.

Los Morina no son un caso singular. Durante toda la noche saludaron a mas de media ciudad (sin exagerar!). "Es facil, hemos nacido aqui y nunca nos fuimos durante la guerra", justifica Ali. De toda la gente que saludaron mas de la mitad eran musulmames y ninguno tenia el aspecto que nosotros esperamos; es decir barba y velo. De hecho, si los Morina no me hubieran dicho quien era de cada religion yo no lo hubiera sabido, para mi es imposible diferenciarlos.

Ali quiere viajar. Desde que acabo la guerra, solo en una ocasion estuvo viviendo fuera de Bosnia. Hace dos veranos se fue a trabajar a Split, a un restaurante de la costa, pero volvio por la presencia de chetniks (nacionalistas croatas) en la zona. "No odio a los croatas que mataron a mi padre" cuenta, "pero tampoco puedo olvidarlo ni perdonarles, es un sentimiento dificil de explicar". Sigue con su experiencia croata y me cuenta que en las playas te puedes hacer un tatuaje de Mladic o Karakzic (criminales de guerra en busqueda y captura por el Tribunal de la Haya) por el modico precio de 5 euros. "Tengo muchos amigos croatas, nos escribimos y nos llamamos; pero encontrarme en la calle con un tio que lleva un tatuaje de Mladic me revolvia el estomago".

Nos vamos al Ali Baba, el bar de moda donde trabaja el mayor de los Morina. Ayer jueves, debido a mi presencia, le habian dejado la noche libre. Es un local enorme en el centro del barrio antiguo; una antigua cueva decorada al estilo turco, con mojitos, cahipirinas, cervezas de importacion y musica de moda. Como homenaje, el DJ me dedica una cancion que esta batiendo exitos: "Alina, no pasaran"(titulo original). La canta un grupo bosnio en colaboracion con un cantante espanyol (desconocido para mi): Emir and the Frozen Camels con Alberto Ceballos. La cancion es muy buena y hace referencia a la guerra civil espanyola...

A las 2 de la manyana decido que es mi hora de volver al hostal. Insisten en acompanyarme pero consigo disuadirlos: esta en direccion contraria a su casa y mi camino esta lleno de terrazas. La vuelta es de lo mas tranquila, ningun susto, ningun comentario raro... diria que incluso mas seguro que algunos barrios de Barcelona. Durante esta semana (hoy hace una semana!) en ningun momento me he sentido insegura. Posiblemente porque las zonas en las que me he alojado siempre estan en el centro, pero incluso caminando por los diferentes barrios de la periferia nunca he sentido miedo.

Habia escuchado el "timo de la infraccion"; por lo visto te suelen parar en medio de la carretera y te dicen que tienes que pagar una multa. Muchas veces lo hace incluso la propia policia, pero de momento las unicas pistolas que he visto son las de las fuerzas internacionales que todavia quedan por aqui.

Curiosidades:
- Me han invitado a un helado! Hace un calor horrible y he ido a una tiendecita a comprame un helado y la senyora, a quien Ali y Alisa saludaron ayer, me ha reconocido y me ha dicho que no, que este helado lo pagaba Mostar!
- Hoy no hay fotos, he encontrado un cafe-internet baratillo, pero como no se puede tener todo, no hay manera de descargar las fotos. Habra que esperar...
- Para saber si estas en el barrio musulman o el croata solo hay que mirar las esquelas que ponen en las farolas y los arboles. Las verdes son musulmanes y las negras catolicas; en cada barrio predomina un color y en muy pocas calles se pueden ver las dos juntas.
- Creo que no lo habia explicado antes: bosnio es sinonimo de musulman; croatas y serbios tambien se llaman catolicos ortodoxos en su mayoria, pero, como en todos los casos, siempre hay excepciones.
- Manyana por la tarde parto hacia Dubrovnik, capital del turismo de playa segun tengo entendido. Hasta ahora he dormido por 10 euros la noche (con sabanas, toallas y desayuno incluido en la gran mayoria de los casos). El precio mas bajo en Dubrovnik son 18 euros.

Seguiremos informando...

Lo encontre!

2007-08-09T20:26:00.000+02:00

He encontrado a Ali!!! Ha sido una pequenya gimkana pero al final... Ali Morina era un ninyo bosnio, de Mostar, que paso un verano en Huelva, en casa de mis tios. Y digo era porque ahora tiene 25 anyos y me saca dos cabezas...

Tenia una carta que nos habia enviado, fechada en el 2001. Figuraba una direccion y una par de cuentas de correo que ya no funcionaban... no era facil, pero tampoco imposible!

He llegado a Mostar al mediodia, desde Srebrenica... Todavia quedan historias para varios post, pero me hace especial ilusion haber encontrado a Ali, asi que, con permiso de Nadia, me voy a saltar el orden cronologico ;)

Llego a la calle que figuraba en la carta y no encuentro el numero (la numeracion es bosnia es un secreto para los europeos). Pregunto a unos abuelitos que estan tomando el cafe en la calle, les ensenyo la carta y muy amablemente me acompanyan a la casa. Pico al timbre y sale un chico, me dice que Ali ya no vive alli... pero tiene su nueva direccion, al otro lado del rio.

Los abuelitos emocionados me explican como llegar. "Tienes que cruzar el puente de Tito. Sabes quien era Tito?" y aprovechan para detallarme, en bosnio, las andanzas del su querido dirigente...

Cruzo el famoso puente, encuentro la calle y otra vez el numero que me han dado no aparece. Pregunto a unas ninyas que jugaban en un parque y que se rien en mi cara cuando hablo bosnio (he de reconocer que sueno graciosa...) Me acompanyan a una tienda, pregunto y la senyora no sabe donde esta el numero, pero conoce a la familia Morina. Bien! Vamos por el buen camino!

Les explica a las ninyas como llegar... me acompanyan... llamo a la puerta... y me abre la madre de Ali, Elitja! Con mi bosnio de Cuenca le intento explicar quien soy, pero no me entiende. Le ensenyo la carta... me mira... y se emociona. Me da un besazo y me hace pasar a la casa (de proteccion oficial para las victimas de la guerra). Empieza a hablar muy rapido y a hacer llamadas... y finalmente Ali al telefono, hablando muy buen castellano!!!!

A los 20 minutos han llegado Ali y su hermana Alisa (guapisima!) y hemos visto fotos, bebido bosniak kaffe y comido un monton! Todavi esta en contacto con ninyos de Huelva y dice que le gustaria mucho volver, pero la embajada espanyola no es muy amiga de las visas y lo tiene dificil.

Esta noche salimos a tomar algo, me van a ensenyar la noche de Mostar!

Curiosidades:
- Dudo que alguien tenga acceso, pero este sabado por la manyana emitiran en Radio Srbrenica una entrevista que me hicieron ayer! Incluso me despido en bosniak... jajaja
- Mostar es mucho mas caro que el norte de Bosnia, se nota que el turismo ya ha llegado por estos lares. Media hora de internet 2KM!!!
- El viaje en autobus de Srebrenica a Mostar ha sido una odisea... con inspeccion militar incluida! pero al final hemos llegado...

Seguiremos informando...

Srebrenica, destruccion y futuro

2007-08-08T18:08:00.000+02:00

La carretera que lleva a Srebrenica es de lo mas pintoresca. El autobus tiene que parar varias veces por la presencia de vacas en medio de la calzada y va haciendo un recorrido adaptado a los pasajeros; nunca se sabe cuando llega al final de trayecto. Al llegar al pueblo pregunto por el restaurante de Abdulah, donde dormire durante un par de dias y donde he quedado con Mile (nombre ficticio). Primera sorpresa de la tarde: Abdulah es un hombre mayor, de unos 60 anyos, rubio y con los ojos azules. Sabe quien soy, me estaban esperando y la familia entera sale a recibirme. Las hijas de Abdulah hablan ingles muy bien, sobretodo teniendo en cuenta que nunca han visitado un pasi anglofono.

Cuando empezo la guerra partieron hacia Alemania, Abdulah habia trabajado alli anteriormente y conocia gente. Fueron de las primeras familias en volver a Srebrenica y abrir un negocio. Los datos sobre el retorno de refugiados varia seguna las fuentes y segun el objetivo de dicha informacion.

Antes de la guerra vivian en Srebrenica 10.000 personas; solo en el pueblo, ya que la region lleva el mismo nombre. Si se quiere resaltar la crudeza de la guerra, se habla de unos 5.000 habitantes en la actualidad; mientras que si se quiere alabar la politica de retorno de refugiados se habla de 8.000 vecinos. Sea como fuere, dificilmente el pueblo volvera a ser el mismo...

Mile es serbio y lleva casi 8 anyos trabajando para una de las organizaciones internacionales mas importantes que operan en la zona. Habla del conflicto con cansancio y resignacion. Los tres bandos implicados no se lo ponen facil ni a los locales ni a las organizaciones internacionales. Las diferencias y las heridas creadas a lo largo de los anyos son dificiles de borrar, incluso en un pueblo de 10.000 habitantes. El pueblo esta lleno de carteles recordando la matanza del 11 de julio de 1995, cuando las tropas serbias asesinaron a cerca de 8.000 musulmanes, la gran mayoria civiles.

Cuentan en la aldea que los musulmanes tenian armas suficientes para defenderse de los chetniks, pero nadie consigue explicar porque no las utilizaron. Dicen que hay varias teorias pero nadie se atreve a explicarlas a los europeos. Ni siquiera Mile se atreve a confirmar los rumores. Su organizacion, con mandato para supervisar los acuerdos de Dayton y el desarrollo economico y social en la zona, prohibe a sus trabajadores hablar mas de la cuenta.

Esta manyana he ido con Mile a Skopani, un pueblecito con mayoria serbia en la region de Srebrenica. sus habitantes se sienten agraviados por la actitud de gobierno pakistani, quien ha donado mas de 1000 maquinas para trabajar en el campo. La condicion es que fuera para uso exclusivo de la poblacion musulmana. \No podemos promover la convivencia entre bosnios y serbios si son los propios donantes quienes discriminan\, afirma Mile.

Los serbios de Skopani vieron como su poblado fue atacado en primer lugar por las tropas croatas y luego por los bosnios de Srebrenica. Hoy los donantes prefieren hacerse la foto con las victimas de la matanza, mientras la escuela de Skopani sigue sin agua y luz, doce anyos despues de la guerra.

Curiosidades>

-Srebrenica tiene un castillo medieval completamente destruido. Los jovenes del pueblo lo estan limpiando para hacer de el un espacio de uso cultural. \Posiblemente dentro de diez anyos, como todo en Srebrenica\, cuenta uno de los chicos. En el castillo bosnios y serbios trabajan mano a mano, pero no quieren hacerse una foto juntos, pueden tener problemas en casa.

- Gabrana estuvo en un campo de concentracion durante la guerra. Ahora es la directora de Amigos de Srebrenica, una organizacion que organiza campos de convivencia para los ninyos de la zona. Los pequenyos de entre 6 y 12 anyos no tienen ningun problema en pasar el verano juntos.

- Amina se ha sorprendido de que venga a Srebrenica sola, sin ninguna organizacion y sin ningun prejuicio. \Todos los extranjeros vienen a trabajar, pero nadie se para a hablar con nosotros... a veces ignoran que existimos y que sabemos lo que queremos.

- Dentro de un rato me encuentro con la directora del programa de radio de los jovenes del pueblo. Tienen un programa multietnico que emiten todos los sabados por la manyana. Por lo visto es un exito.

Seguiremos informando...

Sarajevo, destino turistico?

2007-08-07T10:52:00.000+02:00

La ciudad de Sarajevo tiene un aire de nostalgia y tristeza que impregna todos y cada uno de los edificios. La poblacion, a simple vista, parece ser inmune a este virus de la tristeya, pero poco a poco aperecen detalles e historia que recuerdan al turista ocasional las crudezas de la guerra.

Aida es ortodoxa y siempre ha vivido en el barrio musulman de Sarajevo, en la Bascarija; al igual que sus padres y sus abuelos. Dice que le gusta Barcelona, bueno Lloret de Mar. "Beautiful Loret" sonrie, con una dentadura castigada por el tabacao y la rakia. Fue de viaje de fin de carrera, hace ya demasiado tiempo, cuando todavia no importaba la religion o los origenes de los vecinos. Fue en Lloret de Mar donde empezo la historia de amor entre Aida y su futuro marido, Ahmed; musulman, tambien de Sarajevo. La era post-Tito y los primeros anyos de conflicto acentuaron las diferencias entre las familias, pero Aida no le daba mas importancia. Durante el cerco Ahmed se dedico a transportar en su coche todo tipo de mercancias: desde tabaco hasta periodistas deseosos de llegar al famoso Holliday Inn... Hasta que un dia una bala de un francotirador acabo con su vida. Ese dia, cuenta Aida, su familia se alegro "de tener un musulman menos cerca". Lo explica con la mirada perdida a todo aquel que quiera escuchar en su pequeno bar, cerca de la Bascarija. Quiere invitarme al cafe, pero su hija, que no tendra mas de 12 anyos, no se lo permite... posiblemente soy la unica clienta que ha entrado esta tarde.

Han sido tres dias intensos. Al segundo dia hablaba de Barcelona como si hiciera anyos que hubiera partido. Pasee por las calles de Sarajevo con Rosaria, Gianluca, Giulano y Batata a quienes conoci en el hostal. Los tres primeros son italiano, Batata es argentino de nacimiento, mexicano de adopcion y europeo de profesion (una historia que merece una entrada a parte).

Curiosidades:
- Tito sigue presente en el subconsciente colectivo. A la minima oportunidad alguien recuerda los anyos dorados con una foto, una cancion o un recorte de periodico.
- Un billete de autobus vale 1.60 KM (2km=1 euro), mientras que un paquete de tabaco Drina vale 1,20 KM y una botella de rakia (licor local) no llega a los 5 KM.
- Las rosas de sarajevo (lugares en los que cayeron disparos de morteros y que fueron rellenados de pintura roja para recordar la masacre) estan desapareciendo. Parece ser que no gustan a las nuevas generaciones... y algun que otro politico tampoco.
- La noche de Sarajevo no tiene nada que envidiar a cualquier ciudad europea. Ropa de marca, cocktails de disenyo y musica tropical, como si de una playita se tratara...
- Estoy escribiendo desde el Centro de Informacion y Educacion de Srebrenica, con una plantilla de blogger en ruso. Llevo un rato peleandome para colgar las fotos... ahora cambio de pc a ver si hay suerte...

Seguiremos informando...

Primeras impresiones

2007-08-04T12:28:00.000+02:00

La llegada a Sarajevo fue de lo mas surrealista... Sarajevo International Airport es muy pero que muy pequenito... y alli llego yo con mi mochila y mi cara de guiri. Dos minutos viene un chico, dice mi nombre y deduzco que es el tio del hostal que venia a buscarme. Intento ser amable y de camino al parking a buscar la furgoneta, digna de foto, le pregunto su nombre en ingles. Sorry lady, nxbqoyegrconyqhtm uthe english. Lo que interpreto como que no habla ingles... En el camino de aeropuerto al centro se te encoge el corazon... os acordais de la avenida de los francotiradores... es esa! los edificios todavia tienen las senales de los disparos de los morteros y mientras ves pasar los anuncios de cocacola no puedes dejar de pensar en lo mucho que puede cambiar una ciudad en tan poco tiempo...

El hostal es un meeting point de miles de nacionalidades pero, de largo, ganan los anglofonos... he dormido en una habitacion con otras 13 personas... y sorprendentemente... no me he enterado de nada, estaba agotada...

Esta manana desayuno en el hostal y primera expedicion> la bascarija, una especie de barrio arabe en el centro de sarajevo, con sus cafes, sus tiendecitas y su mercado... he ido a cambiar dinero % si vas con euros te timan% y me he encontrado con una expedicion de jubilados vascos quejandose de la lluvia... surrealista...

Esta tarde quiero quedar con mi contacto local, un profe de la universidad y tambien llamar al contacto de Srebrenica para decirle cuando voy a ir. Creo que pasare un par de dias aqui y luego empezare la ruta... He conocido a un grupo de italianos que acaban de volver de Srebrenica, estaban colaborando con un orfanato...

Curiosidad> en el aeropuerto hay tres colas pasar mostrar los pasaportes, una para bosnios, otra para no/bosnios y una tercera para KFOR y similares...

Seguiremos informando... prometo colgar fotos la proxima vez... si consigo aclararme con el teclado!

El inicio...

2007-08-02T14:55:00.000+02:00

Mañana a estas horas estaré en un avión con destino a la guerra... o a lo que un día fue la guerra y que tanto recuerdo. Empiezo lo que son mis primeras vacaciones como "persona adulta" y quería que fueran especiales. Como homenaje a mi sueño frustado me voy a los Balcanes: Bosnia, Croacia, Montenegro, Kosovo, Macedonia y Serbia... Seis países en tres semanas... Mi mochila y yo... Seguiremos informando!